Lao Fang Zi: um restaurante cantonês em Flic en Flac
O mais valioso que me puseram à minha frente naquela noite não estava no prato. Era ar frio. A noite mauriciana costuma agarrar-se ao calor do dia, e uma sala fresca é um luxo de ilha que não aparece em conta nenhuma e de que a gente se lembra durante muito tempo.
O Lao Fang Zi (em chinês 老房子, "casa velha") é um restaurante cantonês a dois passos do centro de Flic en Flac, a maior estância balnear da costa oeste da Maurícia - e eu entrei nele com um plano simples: ao fim de semanas de cozinha mauriciana, deixar que me cozinhassem outra coisa.
Uma casa velha que na ilha é novidade
O nome vai buscar o tom à nostalgia: lao fang zi significa casa velha, e os restaurantes chineses escolhem nomes destes quando querem prometer tradição e receitas de família. Os clientes, esses, receberam o Lao Fang Zi como sangue novo na cena chinesa da ilha - o restaurante que se chama Casa Velha é aqui dos mais jovens. Velha é a cena que está por trás dele: os primeiros chineses chegaram à ilha vindos de Cantão no final do século XVIII, depois de 1860 os hacás de Meixian passaram a ser mais numerosos e Port Louis tem ainda hoje o seu bairro chinês: meio quilómetro ao longo da Rue Royale, onde todos os outubros se realiza um festival de comida chinesa.
Os descendentes dos imigrantes formam hoje cerca de três por cento da população, a mais pequena das quatro grandes comunidades da ilha; ainda assim, os guias gostam de promovê-los a "minoria importante". O recenseamento dá-lhes três por cento, a ementa da ilha dá-lhes bastante mais: as massas fritas mine frit e as boulettes cozidas a vapor são hoje clássicos mauricianos de origem chinesa, e algumas das suas versões - as boulettes de chou chou, por exemplo - ninguém as reconheceria na própria Cantão. Fugir da cozinha local para a chinesa é, na Maurícia, uma espécie de corrida em círculo - acaba-se sempre por chegar às nascentes.
Frango estaladiço, orelha-de-madeira e uma entrada que ninguém pediu
O restaurante fica na Coastal Road, atrás do parque de estacionamento do complexo Pasadena, a um passo da praia, e por dentro é de uma limpeza exemplar. A cozinha mantém-se no repertório cantonês: peixe cozido a vapor, massas, frango frito e, à sexta-feira à noite, um bufete à discrição em que se paga uma vez e depois se deixa de contar. Um europeu conhece essa ementa dos restaurantes chineses do seu próprio país; aqui, porém, quem a cozinha são os descendentes de quem a trouxe para a ilha. Ainda antes de pedirmos, chega à mesa a cortesia da cozinha, uma tigela de legumes e cogumelos em conserva. Em chinês, as fatias pretas chamam-se, sem rodeios, orelha-de-madeira, ao passo que a Europa lhes deu o nome de orelha-de-judas - por causa da lenda de que Judas se enforcou num sabugueiro, a árvore em que o cogumelo gosta de crescer.
Dois pratos de frango na Coastal Road
A cortesia da cozinha chegou a horas, conforme o guião, antes de eu ter tempo de pedir. Depois vieram tiras de frango salteadas em lume forte com uma mistura de legumes crocantes: a mistura estava soberbamente temperada, o frango suculento, os legumes estalavam e ainda assim não estavam crus, e por entre tudo aquilo brilhavam fatias de orelha-de-judas e duas rodelas de batata. O segundo prato trazia frango frito estaladiço com molho agridoce - carne da coxa bem passada e, mesmo assim, suculenta. O primeiro prato custou 275 MUR (5,60 EUR), o segundo 250 MUR (5 EUR) e uma dose grande de arroz para os dois 2 EUR. O serviço foi rápido, os empregados falavam inglês e aceitaram cartão - a única vez, em toda a estadia na ilha, em que pude pagar assim num restaurante. Depois já só faltava acabar de comer, abrir a porta e deixar que a ilha me servisse outra vez a sua noite quente.
Lao Fang Zi
