Adega Cricova: a cidade subterrânea do vinho perto de Chisinau
Na minha cabeça, uma visita a uma adega começava algures entre a vinha e o lagar. Em Cricova, porém, levaram-nos de comboio elétrico até um cinema subterrâneo, alinharam no balcão filas de copos de espumante - uma amostra para todos, que não contava para a prova paga - e apagaram as luzes. O filme sobre vinho passou às escuras, e as bolhas crepitavam no silêncio. A Cricova é uma adega estatal a onze quilómetros do centro de Chisinau e, ao mesmo tempo, a cidade subterrânea do vinho da Moldávia: mais de 120 quilómetros de galerias deixadas pela extração de calcário, onde o vinho estagia, se faz espumante e um comboio elétrico transporta os visitantes.
A cidade onde as ruas têm nomes de vinhos
Não foram os vinicultores que escavaram as galerias. Debaixo de Cricova extraía-se calcário conquífero para construir Chisinau e as cidades vizinhas, e a exploração deixou um labirinto que nenhum arquiteto alguma vez desenharia: mais de 120 quilómetros de galerias entre 60 e 80 metros de profundidade, com uma temperatura constante de cerca de 12 °C e uma humidade tão alta que é quase nevoeiro. A adega transformou-o numa verdadeira cidade: as ruas chamam-se Cabernet, Fetească ou Sauvignon, nos cruzamentos há sinais de trânsito e semáforos, e o cinema fica, onde mais havia de ser, na rua dos Irmãos Lumière. Visitantes e funcionários andam em comboios elétricos vermelhos, com matrícula própria.
Mas sejamos justos: não é o único sítio do género e, em números, nem sequer é o maior. Do outro lado de Chisinau fica Mileștii Mici, com mais de 200 quilómetros de galerias e um recorde do Guinness pela maior coleção de vinhos do mundo - e também tem comboio. A mesma ideia aparece noutros sítios: o champanhe envelhece em antigas pedreiras de cré por baixo de Reims, e Saint-Émilion esconde as caves no mesmo calcário com que se construiu a vila lá em cima. Ainda assim, a Cricova apresenta-se no próprio site como o maior complexo vinícola subterrâneo do mundo. É uma rivalidade entre duas empresas estatais em que uma fica com o recorde e as galerias mais compridas, e a outra com o melhor slogan e um cinema próprio.
Enólogos numa pedreira
A adega deve o nome à pequena cidade, referida pela primeira vez nas crónicas em 1692; de onde vem o nome, ninguém sabe ao certo - o máximo que os documentos deixam perceber é um proprietário rural chamado Cricovan, de quem a aldeia terá provavelmente herdado o nome. O capítulo do vinho é, em comparação, recente. Em 1952, os enólogos Petru Ungureanu e Nicolae Sobolev propuseram entregar ao vinho as galerias esgotadas - o fresco e a humidade constantes fazem aqui de graça o trabalho para o qual noutros sítios se constroem pavilhões caros. Dois anos depois nasceu no subsolo a coleção estatal de vinhos; em 2003, o parlamento declarou por lei todo o complexo património cultural nacional, e hoje figura, juntamente com Mileștii Mici, na lista indicativa da UNESCO. Os guias gostam de acrescentar que aqui se extrai pedra "desde o século XV" - só que, até hoje, ninguém encontrou prova disso.
O subsolo também foi juntando uma mitologia própria. Iuri Gagarin esteve mesmo aqui em outubro de 1966; a lenda acrescenta que do espaço regressou conforme o planeado, mas que das caves de Cricova só encontrou a saída no dia seguinte. Hoje, as visitas célebres são recordadas numa parede com um mapa-múndi e dezenas de retratos, e muitos convidados alugam aqui compartimentos privados com o seu próprio vinho. Desde 2019, o subsolo tem também uma capela, dedicada a todos os santos que se distinguiram na terra moldava; um canal de televisão transformou-a de imediato numa igreja com seiscentos anos descoberta nas caves, até os jornalistas locais mostrarem que a notícia era inventada. Até os mitos encontram aqui condições ideais para envelhecer.
Espumante de cabeça para baixo
O grande orgulho do subsolo é o espumante. A Cricova foi a primeira na Moldávia a fazer espumante pelo método clássico: a segunda fermentação acontece dentro da própria garrafa, tal como na região de Champanhe ou na cava espanhola. Depois, as garrafas estagiam de gargalo para baixo em pupitres de madeira, e mãos experientes rodam-nas ligeiramente de dois em dois dias para que as borras desçam até ao gargalo - segundo uma reportagem da televisão romena, uma das remueuses, as mulheres que rodam as garrafas, rodou cerca de trezentos milhões de garrafas em trinta anos. Parte da produção atual, porém, fermenta em cubas de inox, e não na garrafa. E o site oficial atribui o método "ao monge Pierre Pérignon": a lenda do champanhe chegou, pelos vistos, também ao subsolo moldavo.
Das garrafas com que nos cruzámos pelo caminho, destaco duas gamas. A gama biológica Wild chegou ao mercado em 2023, em edições de 9 500 garrafas, e aposta em castas locais - incluindo a viorica, a única casta da gama Wild criada na própria Moldávia. A Moldávia partilha as castas fetească albă, regală e neagră com o vinho romeno, por isso o rótulo de "autóctone" vale tanto na Moldávia como na Roménia. E o espumante de edição limitada Elogiu presta homenagem ao fundador: um Chardonnay da colheita de 2017 que, depois da segunda fermentação, estagiou pelo menos quatro anos em garrafa nestas galerias antes de receber o rótulo com a dedicatória a Ungureanu.
O saque de Göring atrás do vidro
A rua mais vigiada pertence à coleção. Nos nichos brancos abobadados da Oenoteca repousam cerca de 1,3 milhões de garrafas e, entre elas - segundo a adega -, uns dois mil vinhos da coleção de Hermann Göring, saque de guerra que veio parar aqui no pós-guerra, via Moscovo. Oficialmente, a peça mais antiga é o Ierusalimul de Paști, um vinho de sobremesa pascal de 1902 e a última garrafa que resta de quatrocentas. E depois há uma peça diante da qual qualquer visitante checo se detém: uma garrafa escura com a etiqueta Jan Becher, Becherovka, 1902. Dar com ela nas profundezas da Moldávia é como encontrar um colega de escola do outro lado do mundo.
A etiqueta merece um segundo olhar. Em 1902, ainda ninguém chamava Becherovka ao licor de Karlovy Vary - vendia-se como Karlsbader Becherbitter e só recebeu o nome atual depois da Primeira Guerra Mundial. A legenda da vitrina está, portanto, umas décadas adiantada e, ainda por cima, escreve o país de origem com uma gralha: CZEHIA. As histórias dos guias acrescentam-lhe um descendente de Becher que terá oferecido em vão centenas de milhares pela garrafa - e a única certeza é que uma garrafa do mais famoso licor checo (mais sobre ele no guia O que comprar na Chéquia) repousa numa coleção que, de resto, é toda dedicada ao vinho.
Domingo em Cricova
Só se entra com reserva e com guia. As visitas fazem-se em seis línguas, incluindo inglês, e vão de um circuito de uma hora sem prova até maratonas de provas de várias horas; ao fim de semana e depois das quatro da tarde, cada uma custa mais 100 lei - quem quiser poupar, que venha num dia útil.
Chegámos a Cricova vindos de Chisinau num domingo de manhã, os dois, com uma reserva feita online duas semanas antes; só se pagava no local. O pacote Business com explicações em inglês custou 800 MDL (39 EUR) por pessoa: setecentos pela visita com quatro amostras e cem de suplemento de fim de semana. O copo extra, que não contava para as quatro amostras, veio logo no cinema - um espumante branco da gama Wild; qual exatamente, não apontei; sei apenas que se bebia muitíssimo bem e que nesse dia não me serviram melhor vinho branco. Depois, o comboio levou-nos pelas ruas, entre tonéis e pupitres, e, no fim, numa sala de provas com teto estrelado, esperava-nos uma mesa posta: frutos secos, grissini, ameixas secas e quatro copos - um espumante rosé biológico de fetească neagră, outro espumante branco, um branco tranquilo e um Codru de arquivo da colheita de 2000, cujo rótulo desaconselha a decantação, porque o aroma delicado se perderia no decantador. Se a prova em si valeu aquelas centenas de lei a mais, ainda hoje não sei bem; o ritual partilhado no subsolo, esse, valeu-as sem dúvida. Depois, ainda dentro do recinto, descemos mais uma vez as escadas até ao Regatul Vinului (ver Onde comer em Chisinau), para o must, o mosto de uva em fermentação, a zeamă, o borș scăzut e as sarmale. Durante o dia inteiro não vimos uma única vinha - e, para dizer a verdade, nem fez falta.
Cricova
