O que comer em Chisinau

Dan Špaňhel Sem comentários

Chisinau (em romeno Chișinău, em russo Кишинёв) é a capital e a maior cidade da República da Moldávia. Convém admitir logo à partida: Chisinau muito provavelmente não tem uma especialidade própria, que não encontres em mais lado nenhum. A cozinha daqui é simplesmente moldava - a mămăligă, as plăcinte e a zeamă, partilhadas com a Roménia, e por cima uma camada russa e soviética dos tempos em que a cidade se chamava Kishinev. Uma das razões para vir cá comer e beber está noutro lado: Chisinau é a capital de uma potência vinícola, e duas das maiores caves de vinho do mundo ficam literalmente à porta de casa.

As influências históricas na gastronomia de Chisinau

Chisinau passou o século XIX como capital da Bessarábia, uma gubernia na periferia do Império Russo - um típico caldeirão de fronteira. Ao lado dos moldavos viviam aqui russos, judeus, gregos, arménios, búlgaros e polacos, e antes da Segunda Guerra Mundial a cidade tinha mais de sessenta sinagogas e casas de oração. O que hoje se come em Chisinau é herança desta mesma mistura: o forshmak asquenaze de arenque ao lado das folhas recheadas dos Balcãs, a kavurma gagaúza do sul túrquico do país ao lado dos pelmeni russos. A guerra e o Holocausto quase apagaram esta diversidade, e a era soviética trouxe depois os seus próprios sabores - incluindo os doces das oficinas nacionalizadas, das quais nasceu em 1946 a fábrica Bucuria.

Depois da independência, em 1991, a cidade regressa à sua identidade e, com ela, à cozinha rural moldava. Os restaurantes que hoje cozinham à moda antiga em Chisinau ressuscitam essa tradição de forma consciente: constroem casa mare, a sala nobre das casas camponesas, penduram tapetes tecidos nas paredes e seguem receitas das aldeias. É de propósito, e com pompa e circunstância, que a cozinha rural regressa à capital depois de meio século soviético. Quem souber isto de antemão não vai à procura de uma tradição ininterrupta - e aproveita aquilo que a capital sabe fazer: o país inteiro num só lugar.

As lendas desaparecidas da Chisinau soviética

A Chisinau soviética tinha os seus restaurantes famosos, e os habitantes da cidade ainda hoje se lembram deles. O restaurante Doina, no parque Vale das Rosas, foi nos anos 1950 e 1960 uma das casas mais conhecidas da cidade - os empregados recebiam os clientes em trajes tradicionais e a casa tinha até uma sobremesa com o seu próprio nome. Cafés como o Skazka, onde se servia verdadeiro café brasileiro, ou o Kamychi, com o interior forrado a caniço, desapareceram com o país que os construiu.

A maior lenda de todas é, porém, o café Guguță: o restaurante Noroc, do final dos anos 1960, foi transformado em café para crianças em 1976, depois da construção do edifício vizinho do Comité Central do Partido, e recebeu o nome do rapaz do grande gorro de pele de carneiro dos livros de Spiridon Vangheli. Vinha-se aqui comer gelado e, no início dos anos 1980, também frango assado num dos primeiros grelhadores da cidade. Hoje o edifício no parque central está há anos ao abandono e Chisinau continua a discutir o que fazer com ele - mas o nome Guguță continua vivo, entre outras coisas na sobremesa moldava mais famosa (ver abaixo).

Uma potência vinícola à porta de Chisinau

A maior parte do vinho moldavo é exportada - e o principal comprador é a vizinha Roménia. Para quem visita Chisinau, o que interessa é outra coisa: duas das maiores caves de vinho do planeta ficam a poucos quilómetros da cidade. A Cricova, na orla norte de Chisinau, tem cerca de 120 quilómetros de galerias subterrâneas abertas em antigas pedreiras de calcário. A Mileștii Mici, uns vinte quilómetros a sul, detém o recorde do Guinness da maior coleção de vinho do mundo - nas galerias subterrâneas envelhecem mais de um milhão e meio de garrafas. As duas adegas visitam-se normalmente numa excursão a partir de Chisinau, e a degustação faz parte das visitas.