Laranjas Jaffa: a variedade Shamouti dos pomares de Jaffa e a marca de exportação
Os britânicos conhecem-na dos biscoitos com gelatina de laranja que assam desde 1927, os finlandeses da limonada e metade dos Balcãs dos biscoitos sérvios. O nome Jaffa deu tantas voltas ao mundo que a fruta que lhe deu origem ficou algures para trás.
As laranjas Jaffa (em hebraico: תפוזי יפו) são a variedade Shamouti: uma laranja doce de forma oval, com casca grossa mas fácil de descascar e quase sem sementes, que surgiu em meados do século XIX num dos pomares junto ao porto de Jaffa e se tornou a fruta mais famosa da cozinha israelita antes de Israel sequer existir.
O que significa Jaffa e porque a leva também a laranja espanhola
O nome foi dado ao fruto pelo porto de onde partiam as caixas rumo a Liverpool. O hebraico inventou depois a sua própria palavra para laranja: tapuz é a abreviatura de tapuach zahav, maçã de ouro, que nos anos trinta um linguista propôs que se lesse como uma palavra comum - e as pessoas obedeceram-lhe tão bem que hoje quase ninguém repara que está a pronunciar uma sigla. Hoje, porém, Jaffa já não é uma variedade, mas sim uma marca: uma indicação geográfica protegida por lei israelita, sob a qual se vendem dezenas de variedades de citrinos e que o conselho israelita de comercialização de citrinos aluga, mediante pagamento, a produtores em Espanha e na África do Sul, para que o rótulo não desapareça das prateleiras europeias nos meses em que Israel não colhe. Uma laranja com o rótulo Jaffa pode assim nunca ter visto Jaffa. A própria Shamouti é uma mutação de uma variedade local mais antiga, a beledi, e tem parentes por todo o Mediterrâneo oriental: tanto no sul do Líbano como na Cisjordânia palestiniana ainda hoje lhe chamam, em árabe, burtuqal Yafa, a laranja de Jaffa, enquanto o Egito, hoje o maior exportador mundial de laranjas, aposta mais em variedades com outra casca e outro sumo.
Os pomares de Jaffa: de um botânico sueco à motosserra
O primeiro a registar a laranja de Jaffa foi o botânico sueco Fredrik Hasselquist, que passou por Jaffa por volta de 1751. Em 1900 já saíam do porto cerca de 650 000 caixas por ano, e os pomares, em árabe bajarat, ocupavam um terço das terras agrícolas da região. Pertenciam em grande parte a agricultores árabes, e uma parte estava nas mãos de colonos judeus - a colheita foi durante muito tempo uma das poucas coisas que as duas comunidades faziam juntas. Depois da guerra de 1948, a maioria dos pomares árabes ficou abandonada e passou para a administração israelita dos bens abandonados; para um dos lados, a laranja Jaffa é desde então uma marca do Estado, para o outro, a lembrança de uma casa perdida - sobre isso escreveu Ghassan Kanafani no seu conto "A Terra das Laranjas Tristes" e disso fala também o documentário de Eyal Sivan "Jaffa, the Orange's Clockwork".
Casca como um casaco: porque a Shamouti aguentou a viagem de barco e porque não serve para sumo
O grande interesse da laranja Jaffa está na casca: grossa, áspera e, ainda assim, capaz de se soltar quase inteira, como uma luva. Por baixo dela há uma polpa mais doce do que a das laranjas comuns, com poucas sementes ou nenhuma - e surpreendentemente pouco sumo. Foi precisamente aquilo que a tornaria imprópria para uma fábrica de sumo que a mandou para a Europa no século XIX: um fruto de casca grossa e polpa mais seca aguentava semanas no porão de um navio. Quem alguma vez descascou uma laranja com as unhas na escola e salpicou de sumo o caderno do colega ao lado vai apreciar que a Shamouti é uma laranja que se come de camisa branca. Colhe-se de novembro a junho; um reparo sobre o rótulo: no verão, uma laranja com a inscrição Jaffa é quase de certeza de Espanha ou da África do Sul - a Shamouti israelita procura-se no inverno.
Duas laranjas e duas tangerinas junto ao Portão de Damasco
Comprei as minhas laranjas Jaffa em Jerusalém, no mercado junto ao Portão de Damasco (ver Onde comer em Jerusalém), onde a fruta e os legumes se vendem diretamente na rua, sob as muralhas. Duas laranjas grandes e duas tangerinas custaram, ao todo, 4 ILS (1,20 EUR). A casca tinha um tom mais claro, entre o amarelo e o laranja, do que as laranjas dos nossos supermercados, e soltou-se quase sozinha; a polpa era doce, sem sementes - exatamente como promete a descrição da variedade. As tangerinas traziam o rótulo Bnei Dror, de um moshav na planície de Sharon que se dedica aos citrinos desde os anos sessenta, e foram, de toda a compra, a única coisa que não me conquistou pelo sabor. A laranja comi-a já na margem do Mar Morto: um fruto cujos antepassados viajavam de Jaffa para Liverpool percorreu assim os últimos quilómetros comigo e acabou no ponto mais baixo da superfície terrestre do mundo.
