Noy: el brandy armenio que antes se llamaba Ararat
Quien en Ereván busca el brandy famoso suele acabar en el museo Ararat. Aquel día yo estaba delante de otra puerta, en la que un cartel anunciaba Yerevan Ararat Brandy-Wine-Vodka Factory, el año 1877 y, por encima de todo, un gran rótulo: Noy. No, no me había equivocado de sitio.
El Noy (en armenio: Նոյ) es el segundo gran brandy de Ereván, envejece en las bodegas levantadas donde estuvo la fortaleza de Erivan y forma con el Ararat la pareja que en la cocina armenia todo el mundo llama sin dudar coñac. La fábrica que lo produce lució el nombre de Ararat durante más de sesenta años y, cuando lo perdió, echó mano de otro todavía más antiguo. El de Noé.
Por qué el Noy se llamó Ararat hasta 2002
Noy es la forma armenia del nombre de Noé. Según el Génesis, su arca encalló en el monte Ararat y lo primero que hizo Noé tras el diluvio fue plantar una viña, así que, en esta versión, la viticultura armenia arranca en el momento en que bajaron las aguas. El nombre de Noy no lo llevó la empresa hasta 2002, cuando compró la fábrica el empresario Gagik Tsarukyan; hasta entonces, lo que envejecía en sus bodegas se llamaba sencillamente Ararat. Así bautizaron el producto los planificadores soviéticos, y el nombre del monte se lo quedó, mientras tanto, la competencia, Yerevan Brandy Company, hoy en manos francesas.
Dos empresas en una misma ciudad y una sola montaña: en el cartel de la entrada del Noy sigue leyéndose "Ararat", en la botella ya no. En Armenia el brandy es una bebida nacional: además del Noy y del Ararat, destilan coñac productores más pequeños, por ejemplo en Proshyan, y en la mesa armenia está tan presente como el vino armenio o el vino de granada.
La fortaleza, el enólogo y el comerciante que engañó a París
La fortaleza de Erivan, en cuyo solar se levanta la fábrica, la mandaron construir los gobernantes persas a principios del siglo XVI. A los guías les encanta remontarla al año 591, pero por entonces Armenia estaba repartida entre Bizancio y Persia. La fábrica la fundó aquí en 1877 el comerciante Nerses Tairian, al principio solo para vino; a destilar a la manera francesa lo animó diez años después su primo Vasili Tairov, experto en viticultura y editor de una revista del sector. Tairian no tardó en arrendar el negocio y después se lo vendió al comerciante ruso Nikolái Shustov, cuya empresa controlaba unas cuatro quintas partes del mercado de aguardientes, vinos y licores del Imperio ruso. Shustov sabía vender: en 1901 mandó a la exposición de París unas muestras sin indicar su origen, el jurado les concedió el Grand Prix y, cuando supo que había juzgado un destilado del Cáucaso, le permitió excepcionalmente escribir en la etiqueta la palabra coñac. De él procede también la anécdota de los jóvenes bien trajeados que pedían a voces el coñac de Shustov por los restaurantes y se marchaban ofendidos cuando el local no lo tenía. Los soviéticos nacionalizaron la fábrica y le cambiaron el nombre; tras la caída de la Unión fue cayendo en el abandono y en 2002 la resucitó Multi Group, la empresa de Tsarukyan. Tres nombres, unas mismas bodegas.
Qué envejece en el Noy y cómo es la visita
A las barricas va el destilado de uva blanca de la llanura de Armavir y del valle de Vayots Dzor, y luego toca esperar. La gama Classic se vende con edades de siete a veinte años, y ese tiempo en el roble es la materia prima principal: el color, y también que la de veinte no raspe, los da la barrica, no la uva. La visita empieza en el museo, donde tras el cristal hay botellas antiguas, diplomas y garrafas de regalo, sigue por las bodegas y solo allí se cata. Se elige entre tres opciones: la visita a secas o la visita con cata, en la que, pagando más, te sirven brandys más viejos y, además, un vino fortificado de coleccionista sacado del archivo. Con cada cata llegan un plato de fruta fresca y seca y una botella de agua; hay visitas también en inglés y conviene reservarlas con antelación: el fin de semana el museo solo abre el sábado y durante pocas horas.
Dos fábricas en un solo día
El Ararat y el Noy los hice en Ereván el mismo día; están cerca uno de otro y acabé comparándolos, lo quisiera o no (ver Dónde comer en Ereván). En el Ararat se nota el propietario occidental: un museo moderno lleno de pantallas interactivas. En el Noy la visita es a la antigua: guía, bodega, barrica y botella en la mano. Aquí elegí la opción más cara, 15.000 AMD (36 EUR), y bajo tierra me sirvieron vinos fortificados de 1913 y 1924, es decir, una bebida al estilo del oporto como la que había bebido antes en el propio Oporto. Me quedo, aun así, con el oporto de verdad. El brandy llegó al final del todo: el Classic de 10 años, más claro y de aristas más marcadas, y el Classic de 20 años, más oscuro, más denso, con orejones y con un final que duró más de lo que esperaba. Si volviera, me quedaría con la cata más barata: la cara se paga sobre todo por los vinos de archivo (y esos me convencieron de que el oporto hay que beberlo en Oporto).
Noy Factory
