Noy: o brandy arménio que antes se chamava Ararat
Quem em Erevan vai à procura do brandy famoso costuma dirigir-se ao museu Ararat. Naquele dia eu estava diante de outro portão, onde a placa anunciava Yerevan Ararat Brandy-Wine-Vodka Factory, o ano de 1877 e, por cima de tudo isso, um letreiro grande com o nome Noy. Não, não me tinha enganado no caminho.
Noy (em arménio: Նոյ) é o segundo grande brandy de Erevan, envelhecido nas caves erguidas onde outrora esteve a fortaleza de Erivan, e forma com o Ararat a dupla a que na cozinha arménia se chama sem pudor "conhaque". É que a fábrica que o produz ostentou o nome Ararat durante mais de sessenta anos e, quando o perdeu, foi buscar um nome ainda mais antigo. O de Noé.
Porque é que o Noy se chamou Ararat até 2002
Noy é a forma arménia do nome Noé. Segundo o livro do Génesis, a arca dele encalhou no monte Ararat e a primeira coisa que Noé fez depois do dilúvio foi plantar uma vinha, pelo que, nesta versão, a viticultura arménia começa no momento em que as águas baixaram. O nome Noy só chegou à empresa em 2002, quando a fábrica foi comprada pelo empresário Gagik Tsarukyan; até aí, o que envelhecia nas suas caves chamava-se simplesmente Ararat. Foi assim que os planificadores soviéticos batizaram o produto, e entretanto o nome da montanha ficou para a concorrência, a Yerevan Brandy Company, hoje em mãos francesas.
Duas empresas numa só cidade e uma montanha; na placa à entrada do Noy continua a ler-se "Ararat", na garrafa já não. E o brandy é para a Arménia uma bebida nacional - a par do Noy e do Ararat, há produtores mais pequenos a destilar conhaque, por exemplo em Proshyan, e senta-se à mesa arménia com a mesma naturalidade que o vinho arménio ou o vinho de romã.
A fortaleza, o viticultor e o comerciante que enganou Paris
A fortaleza de Erivan, no lugar onde hoje está a fábrica, foi mandada construir pelos governantes persas no início do século XVI. Os guias gostam de a fazer recuar até ao ano 591 - só que nessa altura a Arménia estava dividida entre Bizâncio e a Pérsia. A fábrica foi fundada aqui em 1877 pelo comerciante Nerses Tairjan, a princípio só para vinho; dez anos mais tarde foi o primo Vassili Tairov, especialista em viticultura e editor de uma revista de vinhos, que o encaminhou para a destilação à maneira francesa. Tairjan cedo arrendou o negócio e acabou por vendê-lo ao comerciante russo Nikolai Chustov, cuja empresa detinha cerca de quatro quintos do mercado de aguardentes, vinhos e licores do Império Russo. Chustov sabia vender: em 1901 mandou para a exposição de Paris amostras sem indicação de origem, o júri deu-lhes o Grand Prix e, ao saber que tinha julgado uma aguardente do Cáucaso, abriu uma exceção e autorizou que no rótulo se escrevesse a palavra "cognac". Deve-se ao mesmo homem a história dos jovens de fato impecável que pediam em voz alta o conhaque de Chustov pelos restaurantes e saíam ofendidos quando a casa não o tinha. Os soviéticos nacionalizaram a fábrica e mudaram-lhe o nome, depois do fim da União foi-se degradando e em 2002 a Multi Group de Tsarukyan ressuscitou-a. Três nomes, as mesmas caves.
O que envelhece no Noy e como é a visita
Para as barricas vai a aguardente de uvas brancas da planície de Armavir e do vale de Vayots Dzor, e depois espera-se. A gama Classic vende-se dos sete aos vinte anos e é justamente esse tempo no carvalho a matéria-prima principal: a cor, e o facto de o de vinte anos não arder, vêm da barrica, não da uva. A visita começa no museu, onde, atrás do vidro, estão garrafas antigas, diplomas e jarros de oferta, segue para as caves e só aí se prova. Há duas variantes à escolha: a visita simples, ou a visita com prova, em que, por mais algum dinheiro, recebes um brandy mais velho e ainda um vinho fortificado de coleção vindo do arquivo. Cada prova traz um prato de fruta fresca e fruta seca e uma garrafa de água, as visitas também se fazem em inglês e vale a pena reservá-las com antecedência - ao fim de semana o museu só abre ao sábado, e por pouco tempo.
Duas fábricas num só dia
Fiz o Ararat e o Noy em Erevan no mesmo dia, ficam perto um do outro e comparei-os, quisesse eu ou não (ver Onde comer em Erevan). No Ararat nota-se a mão do dono ocidental: um museu moderno cheio de ecrãs interativos. O Noy conduz a visita à antiga - guia, cave, barrica, garrafa na mão. No Noy escolhi a variante mais cara, por 15 000 AMD (36 EUR), e lá em baixo serviram-me vinhos fortificados de 1913 e 1924, ou seja, uma bebida ao estilo do vinho do Porto, como o que eu já tinha bebido no próprio Porto. Mesmo assim, fico-me pelo verdadeiro vinho do Porto. O brandy veio mesmo no fim: o Classic 10 anos, mais claro e com uma aresta áspera, e o Classic 20 anos, mais escuro, mais encorpado, a saber a alperce seco e com um final que se aguentou mais do que eu esperava. Se lá voltasse, escolhia a prova mais barata - na cara estás sobretudo a pagar os vinhos de arquivo (e foram eles que me convenceram de que o vinho do Porto se bebe é no Porto).
Noy Factory
