Noy: der armenische Brandy, der früher Ararat hieß
Wer in Eriwan den berühmten Brandy sucht, landet normalerweise beim Ararat-Museum. Ich stand an jenem Tag vor einem anderen Tor, auf dessen Schild Yerevan Ararat Brandy-Wine-Vodka Factory stand, dazu die Jahreszahl 1877 und über allem in großen Lettern Noy. Nein, ich hatte mich nicht verlaufen.
Noy (armenisch: Նոյ) ist der zweite große Brandy aus Eriwan; er reift in den Kellern auf dem Gelände der einstigen Festung Eriwan und bildet zusammen mit Ararat das Duo, das man in der armenischen Küche ganz unbefangen "Cognac" nennt. Der Betrieb, der ihn herstellt, trug den Namen Ararat nämlich über sechzig Jahre lang, und als er ihn verlor, griff er zu einem noch älteren. Zu Noah.
Warum Noy bis 2002 Ararat hieß
Noy ist die armenische Form des Namens Noah. Nach dem Buch Genesis landete seine Arche auf dem Berg Ararat, und das Erste, was Noah nach der Flut tat, war das Pflanzen eines Weinbergs - der armenische Weinbau beginnt in dieser Version also in dem Moment, in dem das Wasser zurückging. Den Namen Noy bekam die Firma erst 2002, als der Unternehmer Gagik Tsarukyan die Fabrik kaufte; bis dahin hieß das, was in ihren Kellern reifte, schlicht Ararat. So hatten sowjetische Planer das Produkt getauft, der Name des Berges blieb dagegen der Konkurrenz, der Yerevan Brandy Company, die heute in französischer Hand ist.
Zwei Betriebe in einer Stadt und ein Berg; auf dem Schild am Eingang von Noy steht weiterhin "Ararat", in der Flasche nicht mehr. Dabei ist Brandy für Armenien ein Nationalgetränk - neben Noy und Ararat brennen auch kleinere Hersteller ihren "Cognac", etwa in Proschjan, und neben armenischem Wein oder Granatapfelwein gehört er genauso selbstverständlich auf den armenischen Tisch.
Festung, Winzer und der Kaufmann, der Paris überlistete
Die Festung Eriwan, auf deren Gelände die Fabrik steht, ließen persische Herrscher zu Beginn des 16. Jahrhunderts errichten. Reiseführer datieren sie gern auf das Jahr 591 - damals teilten sich Byzanz und Persien Armenien aber noch. Die Fabrik gründete hier 1877 der Kaufmann Nerses Tairjan, zunächst nur für Wein; zum Destillieren nach französischer Art brachte ihn zehn Jahre später sein Cousin Wassili Tairow, Weinbaufachmann und Herausgeber einer Weinbauzeitschrift. Tairjan verpachtete den Betrieb bald und verkaufte ihn dann an den russischen Kaufmann Nikolai Schustow, dessen Firma rund vier Fünftel des Marktes für Branntwein, Wein und Liköre im Russischen Reich hielt. Schustow verstand es zu verkaufen: 1901 schickte er Proben ohne Herkunftsangabe zur Ausstellung nach Paris, die Jury gab ihnen den Grand Prix, und als sie erfuhr, dass sie über ein Destillat aus dem Kaukasus geurteilt hatte, erlaubte sie ihm ausnahmsweise, das Wort Cognac aufs Etikett zu schreiben. Von demselben Mann stammt auch die Geschichte von jungen Männern in guten Anzügen, die in Restaurants lautstark nach Schustows Cognac verlangten und beleidigt wieder gingen, wenn das Lokal ihn nicht hatte. Die Sowjets verstaatlichten die Fabrik und benannten sie um, nach dem Zerfall der Union verfiel sie, und 2002 erweckte Tsarukyans Multi Group sie wieder zum Leben. Drei Namen, ein und dieselben Keller.
Was bei Noy reift und wie die Führung abläuft
In die Fässer kommt Destillat aus weißen Trauben aus der Ebene von Armawir und dem Tal von Wajoz Dsor, dann wird gewartet. Die Reihe Classic wird mit sieben bis zwanzig Jahren Reifung verkauft, und genau diese Zeit im Eichenholz ist die wichtigste Zutat: die Farbe und auch, dass der Zwanzigjährige nicht brennt, kommen vom Fass, nicht von der Traube. Die Führung beginnt im Museum, wo hinter Glas alte Flaschen, Diplome und Geschenkkaraffen stehen, geht weiter in die Keller, und erst dort wird verkostet. Zur Wahl stehen drei Varianten: die Führung allein oder die Führung mit Verkostung, bei der du für mehr Geld älteren Brandy bekommst und dazu einen Likörwein für Sammler aus dem Archiv. Zu jeder Verkostung gehören ein Teller mit frischem und getrocknetem Obst und eine Flasche Wasser, die Führungen gibt es auch auf Englisch, und es lohnt sich, vorab zu reservieren - am Wochenende hat das Museum nur samstags und nur kurz geöffnet.
Zwei Fabriken an einem Tag
Ararat und Noy habe ich in Eriwan an einem einzigen Tag geschafft, sie liegen nicht weit auseinander, und ich habe sie verglichen, ob ich wollte oder nicht (siehe Wo man in Eriwan essen geht). Bei Ararat merkt man den westlichen Eigentümer: ein modernes Museum voller interaktiver Bildschirme. Bei Noy läuft die Führung altmodisch ab - ein Guide, der Keller, ein Fass, die Flasche in der Hand. Bei Noy habe ich mich für die teuerste Variante für 15.000 AMD (36 EUR) entschieden, und unter der Erde schenkte man mir Likörweine aus den Jahren 1913 und 1924 ein, also ein Getränk im Stil des Portweins, wie ich ihn vorher direkt in Porto getrunken hatte. Da bleibe ich dann doch lieber beim echten Portwein. Der Brandy kam erst ganz zum Schluss: der Classic mit 10 Jahren Reifung, heller und mit scharfer Kante, und der Classic mit 20 Jahren, dunkler, dichter, mit getrockneter Aprikose und einem Nachhall, der länger hielt, als ich erwartet hatte. Wenn ich noch einmal hingehen würde, nähme ich die günstigere Verkostung - die teure bezahlt man vor allem für die Archivweine (und die haben mich überzeugt, dass man Portwein einfach in Porto trinken sollte).
Noy Factory
