Vinho arménio: Areni, karas e a disputa pelo berço do vinho
No rótulo de uma garrafa que comprei numa loja de Erevan, por baixo do nome Karas, lê-se em letras miúdas "6200 years crafting wine". Não há outro vinho no mundo que se atreva a pôr no rótulo um número tão antigo - e o atrevimento tem fundamento, só que mais complicado do que parece.
O vinho arménio (em arménio: գինի, gini) faz-se de castas autóctones que não crescem em mais lado nenhum - a tinta Areni e a branca Voskehat - em vinhas a mil metros de altitude, e faz-se em dois tipos de recipiente: o karas de barro, onde já se fermentava vinho antes de haver escrita, e a barrica de carvalho, que só chegou com as adegas modernas. Bebe-se com o que se bebe tudo na cozinha arménia: carne grelhada e brindes longos.
Quem inventou o vinho: a gruta de Areni-1 e a discussão com a Geórgia
A palavra arménia que designa o vinho é a única palavra deste artigo que não precisas de traduzir. Gini vem da mesma raiz indo-europeia que o latino vinum e o grego oinos; o arménio limitou-se a trocar pelo caminho o v pelo g. O nome da bebida não foi aqui tomado de empréstimo aos vizinhos - é tão antigo como a própria língua, o que não se pode dizer das palavras que designam outros pratos arménios, vindas do turco e do persa.
E agora o número do rótulo. Em 2007, o arqueólogo arménio Boris Gasparyan e o colega irlandês Ron Pinhasi começaram a escavar na gruta de Areni-1, em Vayots Dzor, e encontraram um lagar de uvas, dornas de fermentação, vasilhas de armazenamento e grainhas de videira tudo junto - uma adega completa de cerca de 4100 a.C. Daí vêm os seis mil anos do rótulo. Só que a vizinha Geórgia tem vestígios químicos de vinho em cerâmica, vindos dos sítios arqueológicos junto a Marneuli, dois mil anos mais antigos, e o Irão tem os de Hajji Firuz, mil anos mais antigos. A Arménia não tem, portanto, o vinho mais antigo do mundo, mas a adega mais antiga que chegou até nós - e são dois recordes diferentes, por muito que os guias gostem de os juntar num só. As fontes arménias ignoram alegremente essa diferença e falam da primeira videira cultivada do mundo; à primeira garrafa também acreditei nelas, um georgiano não subscreveria isso - e teria razão.
Areni, Voskehat e karas: de que é feito o vinho arménio
O protagonista é a videira Areni, que tem o nome da mesma aldeia que a gruta: uma casta tinta que cresce muito mais alto do que um francês alguma vez plantaria, entre os mil e os mil e quinhentos metros, em solo vulcânico, e que dá vinhos mais frutados e esguios do que encorpados. A linha branca fica a cargo da Voskehat, a que os arménios chamam a rainha das suas uvas e cujas grainhas os arqueólogos encontraram até na fortaleza urartiana de Karmir Blur; a elas juntam-se as menos conhecidas Khatouni e Kangun e a Saperavi, casta escura importada da Geórgia, que se mistura com a Areni meio a meio. O karas é uma vasilha de barro enterrada no chão, prima do kvevri georgiano, e, ao contrário da barrica de carvalho, não deixa marca no sabor do vinho - do barro não sai baunilha nem chocolate. Quem tiver na cave um pote de grés para fazer chucrute conhece o princípio: o barro mantém a temperatura estável, respira e deixa o sabor por conta do que está lá dentro. A baunilha e o chocolate das descrições dos vinhos arménios são obra do carvalho, não do barro.
A União Soviética fez da Arménia um país de brandy e deixou o vinho à sombra dele - não que não se fizesse: nos anos oitenta produziam-se aqui mais de cento e cinquenta milhões de litros por ano, mas ninguém falava dele tanto como do georgiano. O regresso depois de 2000 foi pago pela diáspora: Zorik Gharibian, vindo de Itália, ergueu a adega Zorah a um quilómetro da gruta de Areni-1, a família argentina Eurnekian fundou a Karas em Armavir e o produtor de vinho suíço Jakob Schuler criou a Noa mesmo em Areni. Gente cujas famílias tinham partido há muito voltou com dinheiro e com formação em vinho da Patagónia e da Toscana, e começou a fazer vinho a partir de videiras que os primos soviéticos vindimavam para a destilação.
Como se bebe o vinho na Arménia e como escolher a garrafa
Por aqui o vinho bebe-se com o khorovats, com queijo e lavash e sobretudo com brindes: os discursos longos a que chamam kenats, conduzidos pelo tamada, pertencem a todo o Cáucaso do Sul e não só à Arménia, e durante eles o copo passa mais tempo na mão do que nos lábios. Na loja compensa ler o verso do rótulo: procura a casta Areni ou Voskehat e a região de Vayots Dzor, o centro vinícola do país, e não te deixes enganar pela palavra vinho nas garrafas de romã - esse é um produto dos últimos vinte anos, sobre o qual escrevo noutro artigo.
Três garrafas de uma loja de Erevan
Comprei três garrafas numa loja de Erevan e escolhi-as pelo rótulo. O Red Blend 2020 da adega Karas, aquele dos seis mil anos, foi o mais acessível dos três: macio, redondo, com a fruta à frente, um vinho que não tenta ensinar nada a ninguém. O Areni 2017 da adega Noa era mais claro e mais ácido, com cereja e um nervo de alta montanha, e surpreendeu-me o tempo que o sabor fica na boca depois de engolir. O Takar Reserve 2020 da Armenia Wine, metade Areni e metade Saperavi, era o mais escuro e o mais tânico, cassis e pimenta, um vinho mais para carne do que para conversa. O Karas custou 3 500 AMD (8 EUR), o Takar 4 250 AMD (10 EUR) e o Noa 9 000 AMD (21 EUR), ou seja, cerca de dois Karas e meio. A aplicação Vivino dá aos três a mesma nota, 4,1 em 5.
