Tain-l'Hermitage: el pueblo vinícola del Ródano
Tain-l'Hermitage es un pueblo vinícola a orillas del Ródano, a menos de una hora en tren desde Lyon, y la colina de granito que se levanta justo sobre sus tejados lleva la denominación Hermitage: 135 hectáreas que figuran entre los viñedos más célebres de Francia.
El ermitaño que dio nombre a la colina
El nombre lo explica una leyenda de las cruzadas: el caballero Gaspard de Stérimberg volvió en 1224 de la campaña contra los cátaros, se retiró a la colina que domina el río y allí cultivó la vid hasta el final de sus días. De su ermita - en francés ermitage - toman el nombre la colina, el vino y el sobrenombre del pueblo que hay a sus pies. No existe ningún documento que lo respalde, es sencillamente una leyenda, pero la fecha de 1224 se repite por el valle con la seguridad de un calendario. La hache inicial se la añadieron en el siglo XIX los comerciantes ingleses, entonces los mayores compradores de las barricas de la zona, a los que Ermitage sin hache se les atragantaba. Cuajó; en las etiquetas todavía te encuentras las dos formas.
Mucho nombre para tan poca colina
En el mapa vinícola del norte del Ródano, Hermitage es una paradoja. Al nombre más célebre de la zona le corresponde casi el territorio más pequeño: la denominación Crozes-Hermitage, que rodea la colina por todos lados, es unas diez veces más extensa. Río arriba queda Côte-Rôtie, y los expertos dejan abierta la pregunta de cuál de los dos vinos es mejor: Hermitage tiene fuerza y décadas de aguante, Côte-Rôtie tiene finura. La columna vertebral de todos los tintos de aquí es la syrah; los blancos se sostienen sobre la marsanne y la roussanne. Y la marsanne tiene un segundo hogar en el Valais suizo, donde se vende oficialmente con el nombre prestado de Ermitage: quien compre allí una botella con esa etiqueta tendrá en la mano un blanco suizo en el que no hay ni una uva del Ródano.
Y el prestigio no es ningún invento reciente del marketing. Cuando en 1816 el enólogo André Jullien clasificó los mejores viñedos del mundo, colocó Hermitage en la primera categoría del vino francés a la vez para los tintos y para los blancos: la célebre clasificación de Burdeos todavía no existía. El origen de la syrah, en cambio, es un capítulo reescrito hace poco: las tres leyendas románticas - que la vid la trajeron los fenicios desde Persia, que la trajeron las legiones romanas o que la trajo un cruzado que volvía precisamente a la colina de Hermitage - las barrió en 1998 una sola prueba de ADN. Los padres de la syrah son dos variedades discretas de las comarcas vecinas; el cruzado con la vid en las alforjas se quedó así sin papel.
Catas gratis y un trenecito hasta los viñedos
El pueblo al pie de la colina tiene menos de seis mil habitantes y una densidad de tiendas de vino que ya quisieran ciudades mucho más grandes. Los pequeños viticultores se agrupan desde 1933 en la cooperativa Cave de Tain, que hoy cuenta con 260 socios y embotella también las denominaciones vecinas; a unos pasos de allí tiene su sede la casa M. Chapoutier, propietaria de alrededor de una cuarta parte de la colina, que cultiva en biodinámica e imprime sus etiquetas también en braille. En las dos se cata gratis y sin reservar: un poco como en las mesas de degustación del supermercado, solo que en lugar de un taquito de queso en un palillo te sirven una copa de vino de los que juegan en primera división. Un consejo para quien viaje con el presupuesto justo: el Crozes-Hermitage de esos mismos viticultores lleva la misma firma y cuesta bastante menos.
Francia tiene más pueblos a los que el vino hizo famosos - Saint-Émilion es de la misma familia -, pero pocos han conservado un aire tan poco pretencioso. Desde el propio pueblo sale un paseo señalizado entre los viñedos y, en verano, sube a la colina un trenecito turístico.
En el tren del sábado desde Lyon
A Tain-l'Hermitage fui en tren desde Lyon: tren directo, menos de una hora de viaje y un billete de ida y vuelta en oferta de sábado por 20 EUR que valía para cualquier tren del mismo tipo durante todo el día. A los turistas extranjeros no me los encontré hasta las bodegas más grandes; entre los viñedos y por las callejuelas había una calma que no suele acompañar a los nombres célebres. Caté en Cave de Tain y también en Chapoutier, donde acabé con una botella de Monier de la Sizeranne en la mano, y en todas partes el personal se pasó al inglés de buena gana. El Hermitage era denso y especiado, con notas de pimienta, de taninos que no tenían ninguna prisa. Así que por todo un día entre viñedos pagué una sola cuenta: la del tren.
Tain-l'Hermitage
