Vino armenio: Areni, karas y la disputa por la cuna del vino
En la etiqueta de la botella que compré en una tienda de Ereván, debajo del nombre Karas, aparece en letra pequeña "6200 years crafting wine". Ningún otro vino del mundo se atreve a poner en la etiqueta una cifra tan antigua, y ese atrevimiento tiene fundamento, solo que más complicado de lo que parece.
El vino armenio (en armenio: գինի, gini) se hace con variedades autóctonas que no crecen en ningún otro sitio - la tinta Areni y la blanca Voskehat -, en viñedos a mil metros de altitud, y se sostiene sobre dos recipientes: el karas de barro, en el que el vino ya fermentaba antes de que existiera la escritura, y la barrica de roble, que llegó con las bodegas modernas. Acompaña lo mismo que todo lo demás en la cocina armenia: la carne a la brasa y los brindis largos.
¿Quién inventó el vino? La cueva de Areni-1 y la disputa con Georgia
La palabra armenia para el vino es la única de todo este artículo que no hace falta traducir. Gini viene de la misma raíz indoeuropea que el latín vinum y el griego oinos; el armenio se limitó a cambiar la v por la g por el camino. El nombre de la bebida no está tomado prestado de los vecinos: es tan antiguo como la propia lengua, algo que no se puede decir de los nombres de otros platos armenios, tomados del turco y del persa.
Y ahora, la cifra de la etiqueta. En 2007 el arqueólogo armenio Boris Gasparyan y su colega irlandés Ron Pinhasi empezaron a excavar en la cueva de Areni-1, en Vayots Dzor, y sacaron a la luz un lagar, cubas de fermentación, vasijas de almacenamiento y semillas de vid: una bodega completa de hacia el año 4100 antes de nuestra era. De ahí salen los seis mil años de la etiqueta. Solo que la vecina Georgia tiene en los yacimientos de Marneuli restos químicos de vino en cerámica dos mil años más antiguos, y el Irán, en Hajji Firuz, mil. Armenia no tiene, por tanto, el vino más antiguo del mundo, sino la bodega más antigua que se conserva, y son dos récords distintos, aunque los guías los mezclen encantados en uno solo. Las fuentes armenias pasan por alto esa diferencia y hablan de la primera vid cultivada del mundo; yo también me lo creí con la primera botella, pero un georgiano no lo suscribiría, y tendría razón.
Areni, Voskehat y karas: de qué está hecho el vino armenio
La protagonista es la vid Areni, que debe su nombre al mismo pueblo que la cueva: una variedad tinta que prospera a más altura de la que a un francés se le ocurriría plantar, entre los mil y los mil quinientos metros y en suelo volcánico, y que da vinos más bien afrutados y finos que densos. Entre las blancas manda la Voskehat, a la que los armenios llaman la reina de sus uvas y cuyas semillas se han encontrado incluso en la fortaleza urartiana de Karmir Blur; a estas dos se suman las menos conocidas Khatouni y Kangun y la tinta Saperavi, tomada prestada de Georgia, que se mezcla con la Areni a partes iguales. El karas es una vasija de barro enterrada en el suelo, pariente del kvevri georgiano, y, a diferencia de la barrica de roble, no interviene en el sabor del vino: del barro no salen ni la vainilla ni el chocolate. Quien tenga en la despensa una orza de barro para las conservas conoce el principio: el barro mantiene una temperatura estable, respira y deja el sabor en manos del contenido. La vainilla y el chocolate de las descripciones de los vinos armenios son obra del roble, no del barro.
La Unión Soviética convirtió Armenia en el país del brandy y dejó el vino a su sombra. No es que no se hiciera: en los años ochenta se producían aquí más de ciento cincuenta millones de litros al año, pero nadie hablaba de él con tanto bombo como del georgiano. El regreso posterior al año 2000 lo costeó la diáspora: Zorik Gharibian, desde Italia, levantó la bodega Zorah a un kilómetro de la cueva de Areni-1; la familia argentina Eurnekian fundó Karas en Armavir, y el enólogo suizo Jakob Schuler puso en marcha Noa en el propio Areni. Gente cuyas familias se habían marchado en su día volvió con dinero y con una formación vinícola de la Patagonia y la Toscana, y empezó a hacer vino con la misma vid que sus primos soviéticos vendimiaban para destilar.
Cómo se bebe el vino en Armenia y cómo elegir una botella
Aquí el vino acompaña al khorovats, al queso y al lavash, y sobre todo a los brindis: los discursos largos llamados kenac, que dirige el tamada, son cosa de todo el Cáucaso Sur, no solo de Armenia, y durante ellos la copa se sostiene más de lo que se bebe. En la tienda vale la pena leer la etiqueta por detrás: busca la variedad Areni o Voskehat y la zona de Vayots Dzor, el centro vinícola del país, y no te dejes engañar por la palabra vino en las botellas de granada, que es un producto de los últimos veinte años del que escribo aparte.
Tres botellas de una tienda de Ereván
Compré tres botellas en una tienda de Ereván y las elegí por la etiqueta. El Red Blend 2020 de la bodega Karas, el de los seis mil años, fue el más accesible de los tres: suave, redondo, con la fruta por delante, un vino que no pretende dar lecciones a nadie. El Areni 2017 de la bodega Noa era más claro y más ácido, con cereza y con un nervio de alta montaña, y me sorprendió cuánto tiempo permanece su sabor en la boca. El Takar Reserve 2020 de Armenia Wine, mitad Areni y mitad Saperavi, era el más oscuro y el más tánico, grosella negra y pimienta, un vino más para la carne que para la conversación. El Karas costó 3.500 AMD (8 EUR); el Takar, 4.250 AMD (10 EUR), y el Noa, 9.000 AMD (21 EUR), es decir, unos dos Karas y medio. La aplicación Vivino les da a los tres la misma nota: 4,1 sobre 5.
