Michelin-Restaurants
Der Guide Michelin ist der berühmteste Restaurantführer der Welt - und herausgegeben wird er von einem Reifenhersteller. Das rote Büchlein, das im Jahr 1900 als Werbebroschüre für eine Handvoll französischer Autofahrer entstand, entscheidet heute über das Schicksal von Restaurants von Paris bis Tokio. Ein Michelin-Stern ist das höchste Ziel, das ein Koch erreichen kann - er kann den Umsatz eines Lokals um zig Prozent steigern und den Küchenchef ebenso zuverlässig an den Rand des Zusammenbruchs treiben.
Vor jeder Reise schaue ich in den Michelin - und lande meistens trotzdem in einem Lokal mit Bib Gourmand. Dort esse ich hervorragend, ohne dass die Rechnung Sterne-Niveau erreicht, gekocht wird näher an dem, was die Einheimischen wirklich essen, und einen Tisch bekomme ich selbst bei einem vollgepackten Reiseplan. Um Sterne mache ich aber keinen Bogen: Sternerestaurants habe ich quer durch Europa besucht, und einige Abendessen dort gehören zu den Höhepunkten meiner Reisen. Wie funktioniert das ganze System, warum sind Köche so versessen auf Sterne und was mussten Bernard Loiseau oder Sébastien Bras dafür durchmachen?
Wie ein Reifenhersteller anfing, Sterne zu vergeben
Im Jahr 1900 fuhren in Frankreich etwa 2.500 Automobile. Die Brüder André und Édouard Michelin, Inhaber eines Reifenwerks, gaben anlässlich der Weltausstellung in Paris ein Handbuch heraus, das Autofahrern das Reisen erleichtern sollte: Stadtpläne, Listen von Hotels, Werkstätten und Orten, an denen man tanken konnte. Die ersten 35.000 Exemplare verschenkten sie beim Kauf von Reifen - wer mehr fährt, fährt auch seine Reifen schneller ab. Eine Restaurantbewertung gab es in dem Büchlein damals noch nicht.
Die Wende kam 1920. Der Firmenlegende nach sah André Michelin in der Werkstatt eines Händlers einen Stapel Guides, der ein Bein der Werkbank abstützte, und kam zu dem Schluss, dass "man nur schätzt, wofür man bezahlt". Ob es so war oder nicht - der Guide kostete fortan 7 Francs, und mit dem Preis verschwand auch die bezahlte Werbung. Genau hier wurde aus dem Werbeheft eine unabhängige Bewertung.
Die Sterne kamen nach und nach: der erste 1926, die dreistufige Skala 1931, und 1933 entstand der Beruf des anonymen Inspektors. Die Definitionen der Sterne gelten seit 1936 unverändert bis heute. Über die Grenzen hinaus wagte sich der Guide früh (Belgien 1904, Algerien und Tunesien 1907), auf einen anderen Kontinent aber erst ein Jahrhundert später: New York 2005 (drei Sterne gab es gleich beim ersten Mal für Jean Georges, Le Bernardin und Per Se) und Tokio 2007, das schon mit der ersten Ausgabe zur Stadt mit den meisten Sternen der Welt wurde. Nach Tschechien kam der erste Stern 2008: Ihn erhielt das Prager Allegro mit Küchenchef Andrea Accordi, und es war überhaupt der erste Stern im postkommunistischen Europa.
Mein Lieblingskapitel aus der Geschichte des Guides spielt im Krieg. Die letzte Vorkriegsausgabe von 1939 enthielt über 500 detaillierte Pläne französischer Städte, und so ließ das amerikanische Oberkommando sie 1944 für Offiziere nachdrucken, die in die Normandie aufbrachen - Verkehrsschilder gab es in den befreiten Gebieten womöglich nicht mehr, die Pläne aus dem Guide schon. Die Ausgabe mit dem Spitznamen "L'Américain" erschien zur Tarnung in Sandfarbe statt in Rot. Michelin lieferte den Alliierten dazu über 380.000 Karten und druckte zum 80. Jahrestag der Landung tausend Faksimiles für Veteranenverbände.
Stern, Bib und Teller: Was welche Auszeichnung bedeutet
Die offizielle Definition lautet heute so: Ein Stern steht für eine hochwertige Küche, die "einen Stopp wert" ist (vaut l'étape), zwei Sterne für eine hervorragende Küche, die "einen Umweg wert" ist (vaut le détour), und drei Sterne für eine außergewöhnliche Küche, die "eine Reise wert" ist (vaut le voyage). Sterne bewerten ausschließlich das Essen auf dem Teller - Interieur, Service und Preis fließen nicht ein.
Das zweite, oft übersehene Detail: Der Stern gehört dem Restaurant, nicht dem Koch. Michelin sagt es wörtlich - "Il n'y a pas de chef étoilé Michelin", einen Sternekoch gibt es nicht, nur ein Sternerestaurant. Geht der Küchenchef, verliert das Restaurant den Stern nicht automatisch; eröffnet er ein neues Lokal, fängt er bei null an.
Und dann ist da noch der Bib Gourmand, meine liebste Auszeichnung. Im Guide tauchte er 1997 auf (er ersetzte das seit 1955 verwendete "R" für empfohlene Lokale) und ist nach Bibendum benannt, dem Michelin-Männchen. Der Bib steht für Lokale, in denen man außergewöhnlich gut zu vernünftigen Preisen isst - und über ihn hält sich hartnäckig ein Irrtum, dem die Hälfte aller Touristen aufsitzt: dass er so etwas wie ein halber Stern sei. Ist er nicht. Er ist eine eigene Disziplin, wie ich schon im Text über das Lyoner Bistro Le Tiroir geschrieben habe. Am besten lernt man die Bibs überhaupt in den Lyoner Bistros kennen: La Table 101 hat sich die Auszeichnung in meinen Augen "bis zum letzten Bissen verdient". Und in Toulouse schreibt das Bistro L'Air de Famille die Karte je nach morgendlichem Einkauf mit Kreide an die Tafel.
Außerdem vergibt Michelin jährliche Preise für Service, Sommellerie oder junge Küchenchefs.
Wichtig ist auch, was nicht geht: Um eine Aufnahme in den Guide kann man sich nicht bewerben - und man kann sie auch nicht ablehnen. Es entscheidet immer der Guide, nie das Lokal. Wohin das führt, zeigen die Kontroversen weiter unten.
Inspektoren: die verschwiegensten Esser der Welt
Die Inspektoren sind fest angestellte Mitarbeiter von Michelin und arbeiten inkognito: Sie treten als gewöhnliche Gäste auf und bezahlen ihre Rechnungen selbst - Anonymität ist oberstes Gebot. Ein Inspektor isst pro Jahr über 250 Testmahlzeiten, absolviert Hunderte Besuche und schreibt über tausend Berichte. In dieselbe Region kehrt er erst nach etwa sieben Jahren zurück, damit ihn das Personal nicht erkennt.
An diesen Job zu kommen, ist paradoxerweise schwerer, als einen Stern zu bekommen. Michelin schreibt die Stelle nirgends aus und erhält trotzdem rund 8.000 Bewerbungen im Jahr; verlangt werden etwa zehn Jahre Berufserfahrung in Gastronomie oder Hotellerie, und Neulinge werden zwei bis drei Jahre eingearbeitet - bevor sie allein bewerten dürfen, probieren sie unter Aufsicht rund tausend Gerichte. Seinen Beruf darf ein Inspektor nur der eigenen Familie verraten. Im Restaurant gibt er sich höchstens am Ende des Besuchs mit seinem Ausweis zu erkennen, nachdem die Rechnung bezahlt ist.
Bewertet wird nach fünf Kriterien, weltweit gleich: Qualität der Zutaten, Beherrschung der Kochtechniken, Harmonie der Aromen, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in seiner Küche widerspiegelt, und Beständigkeit über die Zeit und über das gesamte Menü hinweg. Wegen des letzten Punkts werden ausgezeichnete Lokale wiederholt und unangekündigt geprüft, typischerweise zwei- bis dreimal im Jahr.
Wie es hinter den Kulissen aussieht, enthüllte 2004 der entlassene Inspektor Pascal Rémy in seinem Buch "L'inspecteur se met à table" (etwa: Der Inspektor setzt sich zu Tisch): Er behauptete unter anderem, dass es damals für ganz Frankreich nur fünf Vollzeitinspektoren gab und ein Teil der Drei-Sterne-Häuser "unantastbar" war. Michelin konterte, sein europäisches Team zähle 70 Leute, an der französischen Ausgabe arbeiteten 21. Beide Zahlen können auf ihre Weise stimmen - und genau diese Undurchsichtigkeit ist der Preis für den Kult der Anonymität.
Meine Sicht? Ich habe sie im Kommentar zu den Ergebnissen des tschechischen Guides aufgeschrieben: Michelin-Inspektoren sind auch nur Menschen. Gastronomie ist in gewisser Weise Kunst, und Kunst wird subjektiv wahrgenommen - was den einen Inspektor begeistert, lässt den anderen kalt. Sterne als unfehlbares Urteil zu lesen, ist ein Missverständnis.
Warum Köche so sehr auf einen Stern aus sind
Überliefert ist ein Ausspruch von Joël Robuchon, wonach der erste Stern einem Restaurant rund 20 % mehr Geschäft bringt, der zweite 40 % und drei Sterne den Umsatz verdoppeln. Die genauen Zahlen schwanken von Studie zu Studie, die Richtung aber stimmt: Laut begutachteter Forschung kann ein Stern den Gewinn eines Lokals um bis zur Hälfte steigern - und sein Verlust ihn um ebenso viel drücken. Das extremste Beispiel ist der Dubliner Küchenchef Kevin Thornton: Nach dem Verlust seines Sterns brach sein Gewinn um 76 Prozent ein, im Oktober 2016 schloss er sein Restaurant.
Die zweite Währung ist Prestige. "Sternekoch" ist ein Titel, der Türen öffnet - das zeigt die Karriere von Jan Knedla vom Papilio, die ihn durch lauter Michelin-Küchen führte: vom Prager Allegro über das Londoner L'Atelier de Joël Robuchon bis zum Amber in Hongkong. Und der Stern wirkt auch nach außen: Zwei Sterne heißen in der Sprache des Guides "einen Umweg wert" - für Foodies aus aller Welt wird so ein Ort zum Ziel, das man besuchen muss, nicht nur kann.
Doch ein Stern kann auch zur Falle werden. Nach der Auszeichnung steigt die Miete, das Personal will höhere Löhne und die Lieferanten erhöhen die Preise - und diese Kosten verschwinden nicht, wenn der Stern wieder weg ist. Wissenschaftler sprechen von "zweischneidigen Sternen": Die Auszeichnung erhöht die Chancen auf Erfolg, aber auch die Anfälligkeit für jeden Fehler. Das schönste Paradox aus der Forschung: Gäste von Restaurants, die ihren Stern verloren haben, sind im Schnitt zufriedener - sie erwarten schlicht kein Wunder mehr. Michelin selbst hat den Druck indirekt eingeräumt: Seit 2023 teilt der Guide Köchen den Verlust eines Sterns persönlich und vorab mit, ausdrücklich zum Schutz ihrer psychischen Gesundheit.
Das Ringen um den zweiten Stern habe ich im Herbst 2025 im Prager Field aus nächster Nähe erlebt: Radek Kašpárek hat den letzten Schliff fast aller Gerichte an den Tisch des Gastes verlegt, weil ein Inspektor nicht nur den Geschmack bewertet, sondern auch Emotion und Geschichte. Das Field verkauft kein Essen - es verkauft eine Eintrittskarte für eine dreistündige Vorstellung in der ersten Reihe. Das ist ein riskantes Spiel, jeder Fehler fällt auf. Und genau diese Dramaturgie trennt einen Stern von zweien.
Wenn Sterne brennen: die Kontroversen
Das dunkelste Kapitel spielte sich im Februar 2003 ab. Bernard Loiseau, Drei-Sterne-Koch des La Côte d'Or im burgundischen Saulieu, erschoss sich mit 52 Jahren. Im Gedächtnis der Gastronomie hält sich der Irrtum, Michelin habe ihm einen Stern genommen - tatsächlich ließ ihm der Guide, der am Tag seiner Beerdigung erschien, alle drei Sterne. Unmittelbarer Auslöser war die Herabstufung im konkurrierenden GaultMillau von 19 auf 17 Punkte; über eine Abwertung bei Michelin wurde nur spekuliert. Erschöpfung, Schulden und Depressionen taten ihr Übriges. Sein Kollege Jacques Lameloise erinnerte sich später an Loiseaus Worte, er würde sich umbringen, falls er einen Stern verlöre.
Andere trennten sich selbst von ihren Sternen. Alain Senderens gab 2005 als Erster in der Geschichte freiwillig drei Sterne auf, baute das berühmte Lucas Carton zu einem erschwinglicheren Lokal um und bewirtete doppelt so viele Gäste. Marco Pierre White, der mit 32 Jahren als jüngster Koch der Geschichte drei Sterne bekommen hatte, gab sie 1999 mit den Worten zurück, er sei von Leuten beurteilt worden, die weniger wussten als er selbst. Der Belgier Frederick Dhooge verzichtete 2014 auf seinen Stern, um ohne schiefe Blicke auch ganz gewöhnliches frittiertes Hähnchen servieren zu dürfen.
Am seltsamsten ist die Geschichte von Sébastien Bras. Im September 2017 bat er darum, dass sein Drei-Sterne-Restaurant Le Suquet aus dem Guide verschwindet: "Man wird zwei-, dreimal im Jahr kontrolliert und weiß nie, wann; bewertet werden kann jedes der fünfhundert Gerichte, die an diesem Tag die Küche verlassen." Zum ersten Mal in der Geschichte kam Michelin einem solchen Wunsch nach. Ein Jahr später tauchte das Restaurant ohne Erklärung wieder im Guide auf - diesmal mit zwei Sternen. "Ich verstehe nicht, welches Spiel sie spielen", kommentierte Bras. Es gilt eben die Regel aus dem vorigen Kapitel: Es entscheidet der Guide, nie das Lokal.
Vor Gericht hat Michelin bisher nicht verloren. Marc Veyrat, 2019 von drei auf zwei Sterne herabgestuft, verklagte den Guide wegen der Vermutung eines Inspektors, er habe englischen Cheddar ins Käsesoufflé gegeben - vor Gericht zeigte er ein Video, in dem er das Soufflé aus Reblochon, Beaufort und Tomme zubereitet, die mit Safran gefärbt sind. Das Gericht in Nanterre wies die Klage an Silvester 2019 ab. In Seoul wiederum erstattete Küchenchef Eo Yun-gwon Strafanzeige, weil ihn der Guide gegen seinen Willen aufführt; wie der Streit ausging, konnte ich nicht herausfinden.
Und dann ist da noch das Geld. Seit 2022 bringt Michelin Länderausgaben vor allem dort heraus, wo Tourismusbehörden dafür bezahlen - belegt etwa in Südkorea oder Thailand, genaue Summen hat der Guide aber nie veröffentlicht. Denselben Weg ging auch Tschechien: Das Ergebnis war der erste vollständige Guide Michelin für Tschechien, vorgestellt am 11. Dezember 2025 in Marienbad. Ich bin ein erbitterter Gegner von Subventionen, aber hier sehe ich es anders und habe geschrieben: Michelin-Gastrotourismus ist ein reales wirtschaftliches Phänomen, und diese Investition zahlt sich aus. Menschen reisen fürs Essen.
Rekorde und Kuriositäten
- Joël Robuchon vereinte gleichzeitig über dreißig Sterne in Restaurants auf der ganzen Welt - absoluter Rekord in der Geschichte des Guides. GaultMillau kürte ihn schon 1999 zum Koch des Jahrhunderts.
- Alain Ducasse ist mit 21 Sternen Rekordhalter unter den lebenden Köchen und der Erste, der drei Drei-Sterne-Restaurants in drei Städten gleichzeitig führte.
- Die ersten Frauen mit drei Sternen glänzten schon 1933: Eugénie Brazier in Lyon und Marie Bourgeois im Département Ain. Brazier kam zudem gleichzeitig auf sechs Sterne - diesen Rekord stellte erst Ducasse 1998 ein, nach 65 Jahren.
- Jüngster Drei-Sterne-Koch wurde 2002 der 28-jährige Massimiliano Alajmo.
- Am längsten leuchteten drei Sterne über dem Lyoner Restaurant von Paul Bocuse: ununterbrochen von 1965 bis Januar 2020. Die Herabstufung auf zwei Sterne nach 55 Jahren kommentierte sogar Präsident Macron.
- Die Stadt mit den meisten Sternen ist seit Langem Tokio - dort gibt es meist mehr Sternerestaurants als in Paris und New York zusammen.
- Die günstigsten Sterne der Geschichte hingen über Straßenständen: Das Singapurer Liao Fan Hawker Chan bekam 2016 als erster Street-Food-Stand der Welt einen Stern (2021 verlor er ihn, heute ist er mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet), und die Hongkonger Dim-Sum-Kette Tim Ho Wan galt als günstigstes Michelin-Restaurant der Welt.
- Das berühmte Sushi-Restaurant Sukiyabashi Jiro aus dem Film "Jiro und das beste Sushi der Welt" flog 2019 aus dem Guide, weil es keine Reservierungen von der Öffentlichkeit mehr annahm - der Guide darf nur Lokale empfehlen, die jedem offenstehen. Mit der Qualität hatte das nichts zu tun.
- Das Männchen Bibendum entstand aus einem Reifenstapel auf einer Ausstellung in Lyon: Die Idee stammt von 1894, das erste Plakat des Zeichners O'Galop mit dem Motto "Nunc est bibendum" von 1898. Weiß ist es, weil Naturkautschuk hell ist - schwarz wurden Reifen erst durch spätere Zusätze.
Michelin auf meinen Reisen
Den Guide schlage ich vor jeder Reise auf: Ich gehe die Sterne und Bibs in der Umgebung durch und stelle danach meine Abendessen zusammen. Meistens gewinnt der Bib - das Verhältnis von Erlebnis zu Ausgaben ist unschlagbar, gekocht wird näher an der regionalen Küche, und einen Tisch bekomme ich auch ohne monatelange Reservierung im Voraus. Zu einem Degustationsmenü mit Stern kommt es aber fast auf jeder längeren Reise.
Frankreich: die Wiege des Guides
Zum Fine Dining hat mich La Table de Montaigne in Bordeaux gebracht. In Restaurants, in denen ein Abendessen drei Stunden dauert, bin ich auf Reisen lange nicht gegangen - ich habe auf Street Food und günstige Bistros gesetzt. Dann kam ich in weißem Hemd und dunklen Shorts direkt von der Straße herein und fragte vorsichtig, ob ich passend angezogen sei. "You are always dressed correctly, sir", antwortete der Manager. Das war die einzige Prüfung des ganzen Abends - und bestanden hat sie für mich das Personal. Mit nach Hause nahm ich eine neue Gewohnheit: Vor jeder Reise finde ich zuerst heraus, wo ich zu Abend essen werde.
Die Hochburg der Bibs ist für mich Lyon. Im Bistro Le Tiroir stach die frittierte Kugel aus würzigem Saint-Marcellin heraus, und ich ging mit dem Gedanken, dass es sich lohnt, diese Schublade ein zweites Mal aufzuziehen; La Table 101 im Büroviertel Part-Dieu bescherte mir das beste Mittagessen an einem Montag in der ganzen Stadt, samt einem Soufflé wie aus dem Lehrbuch, das hoch und ohne einzufallen am Tisch ankam. In Nantes habe ich im Sternerestaurant Roza gegessen und in den Bistros Sources und Pickles, in Toulouse denke ich neben der Kreidetafel des L'Air de Famille gern an das hervorragende Rindfleisch im Le Genty Magre zurück.
Spanien: ein Stern für Innereien
Das originellste Michelin-Konzept habe ich in Madrid erlebt: Das La Tasquería von Javi Estévez trägt einen Stern für ein Menü, das ganz auf Innereien setzt. Ich habe meine Eltern mitgenommen - und noch vor dem ersten Gang kam ein Amuse-Bouche auf Zeitungspapier: ein herzhaftes Macaron, zwei Scheiben Schweinespeck und ein Stück knusprige Schweineschwarte. Schweineschwarte im Sternerestaurant! Das Einzige, was an diesem Abend hakte, war das Englisch des Servicepersonals - auch ein Sternerestaurant kann eine Schwäche haben.
Italien, Griechenland, Portugal: Abendessen, die noch auf ihren Text warten
Von weiteren Michelin-Abendessen gibt es auf der Website bisher vor allem Fotogalerien - die Texte schreibe ich nach und nach. In Matera war es das Sternerestaurant Vitantonio Lombardo und dazu Dimora Ulmo und Ego, in Turin das Sternerestaurant Condividere und das Bistro Scannabue, in Athen das Sternerestaurant Hytra und in Porto das In Diferente von Küchenchefin Angélica Salvador.
Tschechien: Sterne vor der Haustür
Die tschechische Michelin-Szene verfolge ich in einer eigenen Übersicht der Michelin-Restaurants in Tschechien - dort führe ich die vollständige Liste der Lokale mit Kontaktdaten. Hier nur das Persönlichste. Das La Degustation Bohême Bourgeoise, seit 2012 mit einem Stern ausgezeichnet für eine Küche, die ausschließlich auf tschechischen Zutaten und Rezepten beruht, hat mich mit böhmischer Tomatensoße in Form eines Lollis erobert und mit einer Holunderblütenlimonade, die mich in meine Kindheit zurückversetzte, als ich mit meiner Mama Holunderblüten sammelte. Das Field habe ich zum ersten Mal bei einem Michelin-Mittagessen zur Corona-Zeit erlebt und zum zweiten Mal letztes Jahr, als ich seinen Angriff auf den zweiten Stern verfolgte.
Der Höhepunkt? Restaurant Papilio. Als ich es knapp eine Woche vor der Bekanntgabe der ersten tschechischen Ergebnisse betrat, fiel mir als Erstes die Ruhe auf - wie die Stille vor dem Sturm. Die Karotte mit Miso, Pistazien und Estragon war der stärkste Moment des ganzen Abends, und die stille Autorität von Jan Knedla in der Küche überzeugte mich, dass sich seine Gerichte mit der europäischen Spitze messen können. Ich schrieb damals, dass das Papilio die besten Voraussetzungen für zwei Sterne hat - und eine Woche später bekam es sie als erstes tschechisches Restaurant tatsächlich verliehen.
Und so schaue ich weiter in den Michelin: vor jeder Reise, mit Respekt vor den Sternen und mit einer Schwäche für die Bibs. Am Ende entscheidet immer der Teller, nicht das Schild an der Tür - obwohl ich zugeben muss, dass ich mit einer Spur höheren Erwartungen hineingehe, wenn eines dort hängt. Achtest du auf Reisen auch auf die Michelin-Schilder, oder machst du um Sterne bewusst einen Bogen?
Restaurant Pot-au-feu, Prag: ehrliche französische Küche und die perfekten Saucen von Jan Kracík
Das Pot-au-feu ist ein Prager Restaurant, das sich der traditionellen französischen Küche verschrieben hat. Das Lokal in der Rybná-Straße führt Küchenchef Jan Kracík, der auf ehrliches Handwerk setzt. Die Basis der Küche sind kräftige Fonds und präzise reduzierte Saucen. Zu den bekanntesten Spezialitäten gehören Kalbsbries mit Morcheln oder das klassische Boeuf bourguignon.
Michelin-Restaurants in Tschechien: komplette Liste, Kontakte (2026)
Der Guide Michelin ist ein prestigeträchtiger Restaurantführer, der außergewöhnliche Restaurants weltweit auszeichnet. In Tschechien hat 2026 nur ein einziges Restaurant zwei Sterne - Papilio. Acht Restaurants haben einen Stern - La Degustation Bohême Bourgeoise, Field, Casa de Carli, Entrée, Essens, La Villa, Levitate und Štangl, achtzehn weitere Lokale tragen die Auszeichnung Bib Gourmand und weitere 52 Lokale stehen in der tschechischen Michelin-Auswahl.
Restaurant 420, Prag: noch günstiger als früher. Das Erlebnis an der astronomischen Uhr ist jetzt deutlich erschwinglicher
Das Restaurant 420 am Prager Altstädter Ring setzt auf perfekt beherrschte traditionelle Küche. Das Konzept hat vor Kurzem einen Wandel durchlaufen. Die Karte wurde einfacher und die Preise für die Gerichte sind gesunken. Damit ist das Haus den tschechischen Gästen sehr entgegengekommen. Heute ist das 420 eine außergewöhnlich attraktive Wahl: Preis und Gesamterlebnis passen hier hervorragend zusammen.
Tschechien hat zehn Michelin-Sterne: mein Blick auf die Ergebnisse
Nach Jahren des Wartens ist der Guide Michelin endlich in vollem Umfang angekommen und hat zum ersten Mal über die Hauptstadt hinausgeblickt. Die Ergebnisse? Äußerst positiv für ganz Tschechien.
Restaurant Papilio ⭐⭐, Vysoký Újezd: Jan Knedla und seine Perfektion
Das Restaurant Papilio in Vysoký Újezd steht unter der Leitung von Jan Knedla für die Spitze der heutigen tschechischen Gastronomie. Das ambitionierte Lokal baut auf der langjährigen Erfahrung eines Küchenchefs auf, der französische technische Präzision mit asiatischer Raffinesse und Respekt vor lokalen Produkten verbindet. Knedlas Handschrift zeichnet sich durch visuelle Perfektion, das Spiel mit Texturen und den Einsatz luxuriöser Zutaten aus. Nach dem Triumph beim Restaurantführer Gault&Millau ist das Restaurant auf dem besten Weg zu prestigeträchtigen Michelin-Sternen.
Restaurant Vallmo, Prag: grandioses Degustationsmenü für kleines Geld
Im Prager Restaurant Vallmo verbindet Küchenchef Dan Kukačka tschechische kulinarische Wurzeln mit klarer nordischer Schlichtheit. Dan Kukačka ist durch die Schule des legendären Alcron gegangen. Durch das Menü zieht sich das Mohnmotiv. Die flexible Weinbegleitung gibt mährischen Weinen ebenso Raum wie interessanten Gewächsen aus dem Ausland.
Restaurant Field ⭐, Prag: Radek Kašpárek greift nach dem zweiten Stern
Das Prager Restaurant Field von Küchenchef Radek Kašpárek ist eine etablierte Ikone des tschechischen Fine Dining. Nach Jahren, in denen es einen Michelin-Stern erfolgreich verteidigt hat, greift es nun ehrgeizig nach dem zweiten. Das Lokal setzt auf das unmittelbare Erlebnis: Die letzten Handgriffe an den Gerichten verlagern sich aus der Küche direkt vor die Augen der Gäste. Das Servicepersonal richtet am Tisch präzise an oder flambiert Fleisch und verwischt so die Grenze zwischen Koch und Kellner.
Restaurant Marie B: das originellste Fine Dining in Prag
Marie B ist ein Restaurant, das sein Degustationsmenü als Carte blanche serviert. Der Gast weiß vorher nicht, was auf dem Menü steht - und auch dann nicht, wenn der Teller schon vor ihm steht. Was er gegessen hat, erfährt er erst nach dem letzten Bissen, im Gespräch mit dem Service. Carte blanche ist nicht für jeden, aber wenn du dich auf das Konzept einlässt, erwartet dich ein ungewöhnliches, intensives Erlebnis.
Restaurant La Degustation Bohême Bourgeoise ⭐, Prag: eine Hommage an die tschechische Küche mit Michelin-Stern
La Degustation Bohême Bourgeoise ist ein Prager Restaurant, das als einziges in Tschechien einen Michelin-Stern für eine Küche bekommen und behalten hat, die ausschließlich auf tschechischen Zutaten und Rezepten aufbaut. Traditionelle tschechische Zutaten wie Olmützer Quargel, Rote Bete oder Karpfen nehmen hier unerwartete, moderne Formen an und verschieben die Grenzen der tschechischen Küche.
420: das beste Restaurant am Altstädter Ring
Das Restaurant 420 am Prager Altstädter Ring interpretiert die tschechische Küche auf eigene Weise. Hinter dem Projekt steht Radek Kašpárek, ein bekannter Küchenchef, in der Küche hat Marek Kominek das Sagen, für die Desserts ist Kateřina Brodnianska zuständig. Untergebracht ist es in einem aufwendig sanierten Haus mit wunderschönem Innenhof, direkt gegenüber der Prager Rathausuhr.