Les Halles in Clisson: eine hölzerne Markthalle aus dem 14. Jahrhundert
Nach Clisson bin ich wegen der Stadt gefahren: die Burg über dem Fluss, der Blick ins Tal. Das Älteste, was ich dort am Morgen fast für mich allein hatte, war aber nicht aus Stein. Es war aus Holz.
Les Halles in Clisson ist eine hölzerne Markthalle aus den Jahren 1376 und 1377, eine der ältesten in Frankreich - unter ihrem Dachstuhl finden seit über sechshundert Jahren ununterbrochen Märkte statt. Kein Freilichtmuseum: Unter den mittelalterlichen Balken werden bis heute zweimal pro Woche Gemüse, Käse und Fisch verkauft, genau wie zu der Zeit, als die Halle neu war.
Die Markthalle, die eine Steuer gebaut hat
Der Name der Halle ist denkbar gewöhnlich: les halles heißt auf Französisch schlicht Markthalle, und Hunderte Bauten im ganzen Land tragen ihn, die berühmte Pariser eingeschlossen. Mehr verrät der Platz, an dem sie steht: Die place du Minage ist nach dem minage benannt, einer mittelalterlichen Steuer auf verkauftes Getreide, die nach Hohlmaßen namens mine bemessen wurde. Genau wegen dieser Abgaben ließen die Herren von Clisson die Halle Ende des 14. Jahrhunderts errichten: ein Markt unter eigenem Dach und ein paar Schritte von der eigenen Burg entfernt bedeutete sicheres Einkommen. Wie alt das Holz genau ist, stellte sich erst 2016 heraus, als Dendrochronologen die Jahresringe zählten: Die Eichen, Edelkastanien und Tannen für den Dachstuhl wurden in den Jahren 1376 und 1377 gefällt - mehr als hundert Jahre, bevor Kolumbus nach Amerika aufbrach.
Wie die Holzhalle den Stadtbrand überstand
Dass ein Holzbau sechseinhalb Jahrhunderte übersteht, ist keine Selbstverständlichkeit - in Clisson schon gar nicht. Im Krieg in der Vendée ließ General Kléber die Stadt 1793 aus Rache niederbrennen; sie brannte zehn Tage lang, und was übrig blieb, erledigten ein Jahr später die republikanischen "Höllenkolonnen". Die Markthalle, auf dem Papier das brennbarste Gebäude der Stadt, ging fast unversehrt aus der Zerstörung hervor: Beide verfeindeten Armeen nutzten sie als Unterschlupf und Lager, und die republikanischen Soldaten hielten die Brände, die sie selbst gelegt hatten, von ihr fern. In einem einzigen Punkt waren sich die beiden Seiten des Bürgerkriegs also einig - ein Dach über dem Kopf kann jeder gebrauchen.
Die Stadt, die heute rund um die Halle steht, ist deshalb jünger als sie. Das entvölkerte Clisson bauten nach 1798 die Brüder Cacault aus Nantes zusammen mit dem Bildhauer Lemot wieder auf, und weil beide aus Italien kamen, errichteten sie es im toskanischen Stil: dünne Ziegel, Bögen, Hohlziegeldächer. Das "italienische Städtchen", das heute die Postkarten füllt, ist also ein Wiederaufbau, geboren aus der Asche - im Original erhalten blieben hier nur zwei Bauten, die Burg und die Markthalle. Sie ist die älteste der vier erhaltenen Holzmarkthallen der historischen Bretagne; Die Halle in Questembert, die dabei am häufigsten genannt wird, ist fast zweihundert Jahre jünger.
Markt am Dienstag, Markt am Freitag und Wein vor der Haustür
Der Markt hat zwei Rhythmen. Am Dienstagvormittag wird nur unter der Halle verkauft, und es geht ganz familiär zu; am Freitag schwappt der Markt mit rund hundert Händlern aus der Halle in die umliegenden Gassen. Auf den Tischen liegen frische Backwaren, gereifter Käse, Gemüse der Saison und Fisch aus der Loire. Was in unseren Breiten erst die Bauernmärkte auf die Plätze zurückgeholt haben, ist hier nie verschwunden. Und wer den Blick von den Ständen zu den Hügeln hinter der Stadt hebt, schaut auf Weinberge: Clisson gehört zu den Gemeinden, die innerhalb der Appellation Muscadet Sèvre-et-Maine ihren eigenen Namen aufs Etikett schreiben dürfen. Der leichte Weißwein zum Fisch wächst hier buchstäblich vor der Haustür.
Clisson selbst ist auch nach dem Einkauf einen Aufenthalt wert. Die Burg war Sitz eines Geschlechts, dessen berühmtester Sohn Olivier de Clisson es bis zum Konnetabel von Frankreich und zum Spitznamen "der Schlächter" brachte; unterhalb der Mauern stürzt die Sèvre Nantaise über ein Wehr, und von oben fügt sich die Stadt zu einem Bild, für das sich das Aussteigen aus dem Zug lohnt. Von Nantes fahren täglich rund fünfzehn direkte Züge hierher, die Fahrt dauert eine Viertelstunde. Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche Städtchen mit seinen siebentausend Einwohnern: Zum Metal-Festival Hellfest kommen über 240.000 Menschen, mehr als dreißigmal so viele, wie Clisson Einwohner hat. Den Rest des Jahres gehört die Stadt den Marktleuten, dem Wein und den Ausflüglern.
Ein Morgen in der leeren Halle
Genau so bin ich nach Clisson gekommen, mit dem Zug aus Nantes zu einem Halbtagesausflug - und die Markthalle gehörte zur Stadt so selbstverständlich wie die Burg. Ich kam früh am Morgen, als die Halle noch fast leer war, stellte mich eine Weile einfach unter den Dachstuhl und schaute zu, wie der Markt langsam in Gang kam. Die Händler waren auch zu einem Besucher freundlich, der mehr schaute als kaufte; an den Käse- und Backwarenständen gab es kleine Kostproben, und die Preise waren dieselben wie überall sonst in Frankreich. Am meisten beeindruckt an diesem Ort der schlichte Gedanke: Der Ort ist derselbe, das Gebäude ist dasselbe, die Händler und die Waren sind dieselben wie vor sechshundert Jahren - nur haben Papier- und Plastikkisten die Körbe und das Stroh abgelöst. Sechs Jahrhunderte merkt man hier vor allem an den Verpackungen.
