Israelischer Wein: koscher, mewuschal und vier Flaschen aus Jerusalem
Die dritte Flasche, die ich in Jerusalem gekauft habe, konnte ich lange nicht einordnen. Auf dem Etikett standen Judea Land, Merlot und der Jahrgang, aber kein Weingut; die Rückseite hatte ich nicht fotografiert, und die App Vivino schlug mir Tzora vor, eines der besten Weingüter des Landes - das glaubte nicht einmal ich selbst. Die Auflösung ist wohl schlichter, als ich erwartet hatte: Erez Jehuda, das Land Judäa, ist kein Name eines Weinguts, sondern eine Herkunftsbezeichnung. Die Region Mate Jehuda zwischen Jerusalem und Tel Aviv bekam sie 2020 als erste und bislang einzige geschützte Appellation Israels zugesprochen, und aufs Etikett schreiben darf sie jedes Weingut, das mindestens 85 Prozent seiner Trauben von dort bezieht. Ich suchte eine Firma und hielt eine Vorschrift in der Hand.
Israelischer Wein kommt aus fünf Weinregionen zwischen den Golanhöhen und dem Negev und ist ganz überwiegend koscher.
Was koscherer Wein bedeutet und wozu mewuschal gut ist
Koscher auf dem Etikett sagt nichts über den Geschmack. Es sagt, wessen Hände den Wein berührt haben. Die Halacha kennt den uralten Begriff Jajin Nessach, den Trankopferwein, der durch die Berührung eines Götzendieners verboten wurde, und daraus folgt bis heute die Regel, dass von der Presse bis zur Abfüllung nur schabbatobservante Juden mit dem Wein umgehen dürfen, unter rabbinischer Aufsicht. Im Restaurant wird das zum Problem: Der Kellner, der den Wein einschenkt, kann ihn im selben Moment untauglich machen. Die Lösung heißt mewuschal, wörtlich "gekochter" Wein, der heute nicht mehr gekocht, sondern nur kurz auf etwa 70 bis 80 Grad in einem geschlossenen System erhitzt wird - und von da an darf ihn jeder einschenken, ohne dass er seinen koscheren Status verliert. Umgangen wird das Gesetz damit nicht, es legt nur genau fest, wann Wein im Sinne der Vorschrift kein Wein mehr ist, und das Glas merkt davon nichts. Das hat allerdings seinen Preis: Die Wärme nimmt einen Teil der Aromen mit, und deshalb werden Premiumweine nur ungern als mewuschal ausgebaut. Es ist das Prinzip des Einkochens: Das Glas übersteht den Winter, nur schmecken die Erdbeeren nicht mehr wie frisch vom Strauch. Und noch ein Irrtum muss ausgeräumt werden: Der süße Manischewitz, der für Amerikaner koscheren Wein verkörpert, kommt aus New Jersey. Der meiste koschere Wein der Welt wird überhaupt nicht in Israel erzeugt; in Israel ist dafür fast alles koscher, was produziert wird.
Fünf Regionen und eine Grenze, die mitten durch die Weinberge läuft
Israelischer Wein ist keine Spezialität einer einzigen Landschaft, angebaut wird von den basaltischen Golanhöhen und Galiläa über das küstennahe Schomron und Schimschon bis zum tröpfchenbewässerten Negev, und das Judäische Bergland ist nur eine von fünf offiziellen Regionen - die hoch gelegene, mit kalten Nächten und roter Erde terra rossa.
Es zieht sich vom Norden Jerusalems bis nach Hebron, und damit kreuzt es die Grüne Linie: An denselben Hängen wachsen die Weinberge der israelischen Siedlungen in Gusch Etzion, deren Flaschen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Herkunft aus Siedlungen ausweisen müssen, und ebenso die Weinberge des Salesianerklosters Cremisan bei Bethlehem, die als palästinensischer Wein verkauft werden. Ein Gebirge, zwei Pässe.
Um den Titel der Wiege des Weins streitet hier niemand, denn ihn halten die Nachbarn: Georgien mit achttausend Jahre alten Funden und Armenien mit der Höhle von Areni, wo die älteste bekannte Weinpresse gefunden wurde - und damit einen Fund aus dem Westjordanland vom Thron stieß, der bis dahin als der älteste galt. Israelischer Wein beruft sich auf das Buch Genesis, in dem Noah nach der Sintflut als Erstes einen Weinberg pflanzte.
Wer israelischen Wein macht und seit wann
Gekeltert wurde im Land lange vor Rom, in der ganzen Landschaft sind in den Kalkstein geschlagene Pressen erhalten geblieben, doch Jahrhunderte des mamlukischen und osmanischen Verbots ließen die Tradition abreißen, und die alten Rebsorten überlebten nur als Tafeltrauben in den Höfen. Der moderne Weinbau begann hier zweimal, beide Male in Jerusalem oder ein Stück außerhalb. Das ältere Kapitel schrieb die Familie Shor, die 1848 in der Altstadt das Weingut Zion gründete - heute sitzt es in Mischor Adumim und gehört zu den sechs größten des Landes - und von deren Stammbaum sich gleich mehrere weitere Marken abspalteten, darunter die Genossenschaft Jerusalem Wineries in Atarot, das einzige Weingut innerhalb der Stadtgrenzen.
Für das berühmtere Kapitel sorgte Baron Edmond de Rothschild, der Besitzer des Bordelaiser Château Lafite, der die Keller in Rischon LeZion und Sichron Jaakov bezahlte und französische Rebsorten dorthin bringen ließ; das Weingut Carmel führt auf dem Etikett das Jahr 1882, obwohl das nur das Gründungsjahr der Siedlungen ist, die Keller wurden erst acht Jahre später fertig, und die ältere Jahreszahl schrieb sich die Firma auf einer Ausstellung zu, um erfahrener zu wirken. Weingüter mogeln beim Alter wie Menschen, nur andersherum. Heute hat Israel rund dreihundert Weingüter, von denen nur zwanzig kommerzielle Mengen erzeugen, und je nachdem, wer gerade zählt, etwa fünftausend Hektar Rebfläche - Tschechien hat mehr als das Dreifache. Das jüngste Kapitel wird erst seit Kurzem geschrieben: Die Rebsorte Marawi, die unter dem Verbot zweitausend Jahre in ein paar Familienweinbergen überdauert hatte, kam 2014 beim Weingut Recanati zu ihrer ersten kommerziellen Flasche. Knapp viertausend Stück, und darüber wurde weit über die Landesgrenzen hinaus geschrieben.
Wann in Israel Wein getrunken wird und wie du ihn im Regal auswählst
Wein hat hier einen festen Termin: den Freitagabend, an dem über dem Becher der Kiddusch gesprochen wird und der Schabbat beginnt, und einmal im Jahr den Sederabend zu Pessach, bei dem der Vorschrift nach vier Becher getrunken werden - manche rabbinischen Autoritäten bestehen darauf, dass Traubensaft die Freiheit nicht ausdrückt, es also Wein sein muss. Vor den Feiertagen ziehen die Preise so stark an, dass die Zeitungen darüber schreiben. Die Hauptsorten sind dieselben wie überall in der warmen Welt, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah; die Trauben reifen hier schnell, deshalb neigt der Wein aus der Ebene zu schwerer, reifer Frucht, und der aus den Bergen behält seine Frische. Im Regal lohnt es sich deshalb, die Region zu lesen und nicht die Stempel: Hare Jehuda oder Judean Hills und Golan auf dem Etikett sagen mehr über den Geschmack als jedes Zertifikat.
Vier Flaschen über den Dächern Jerusalems
Alle vier Flaschen habe ich in einem Fachgeschäft in Jerusalem gekauft, wo ich untergebracht war. Angefangen habe ich mit dem berühmtesten Namen: Carmel Appellation Cabernet Sauvignon 2019, zwölf Monate in französischer Eiche, auf dem Etikett das Judäische Bergland, ein dichter Wein mit dunkler Frucht und Holz, das noch keine Zeit hatte zurückzutreten. Er kostete 60 ILS (16 EUR) und war der teuerste der vier. Der Zion Capital Lion's Gate 2021, ein Merlot aus der Spitzenlinie der Familie Shor, war weicher und runder, ein Wein ohne Kanten, für 50 ILS (14 EUR). Der Premium CAB 2018 von Jerusalem Wineries, dem einzigen Weingut innerhalb der Stadt, ein Jahr im Stahltank und im Fass, feste Tannine und ebenfalls 50 ILS (14 EUR). Und dann der Judea Land Merlot 2020, auch für 50 ILS (14 EUR), der mir von allen am besten schmeckte - saftig, mit einer Säure, die den Bissen zusammenhielt, und ohne das schwere Holz, das der Carmel mitbrachte. Der beste der vier war die Flasche, auf der der Name des Weinguts fehlte. Das Land Judäa stand darauf, und ihr genügte das.
