Mercados árabes junto a la Puerta de Damasco: comprar en Jerusalén incluso en shabat
Primero la balanza. De mano, con gancho, como solo había visto en el aula de física del colegio - aquí una vendedora con pañuelo pesa con ella manojos de hierbas justo en la acera, sentada entre sacos y cajas de género desplegados a su alrededor. Toda la tienda cabe en un trozo de acera.
Los mercados árabes junto a la Puerta de Damasco son un laberinto de callejuelas comerciales en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén - y el sitio más seguro para comer en Israel incluso en shabat.
Una puerta con tres nombres
En checo y en inglés la puerta lleva el nombre de las caravanas que salían desde ella hacia Damasco. En árabe es Bab al-Amud (باب العامود), la Puerta de la Columna - por la columna de mármol de época romana que se alzaba en la plaza justo detrás, hoy enterrada junto a los restos de la puerta original bajo el nivel de la calle actual. Y en hebreo Sha'ar Shjem, la puerta hacia Shjem, la actual Nablus. Tres idiomas, tres nombres - y cada uno apunta a un sitio distinto. La forma actual de la puerta la terminó en 1538 el arquitecto Darwish al-Halabi, durante la gran reconstrucción de las murallas bajo Suleimán el Magnífico. El mercado que hay tras ella es probablemente más antiguo: la calle comercial principal, Khan al-Zeit, lleva el nombre del caravasar medieval al que los agricultores traían el aceite de oliva. Hoy en ella se compra sobre todo calzado, sudaderas y especias. El nombre se quedó con el aceite.
Un mercado que no cuenta el shabat
El sábado por la mañana la Ciudad Vieja de Jerusalén está extrañamente silenciosa. Fui hacia la puerta por callejuelas laterales sin apenas cruzarme con nadie - por eso me pilló por sorpresa cuando, al doblar una esquina, entré de golpe en un mercado a rebosar. El barrio musulmán se rige por su propio calendario: aquí nadie guarda el shabat, así que mientras la parte occidental y judía de Jerusalén cierra casi todo desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche, junto a la Puerta de Damasco se sigue comprando, horneando pan y moliendo café. Aquí dan de comer sin problema hasta a quien ha calculado mal las fechas del viaje. El mercado tampoco funciona sin pausa - el viernes, en torno a la oración del mediodía, parte de los comerciantes se esfuma hacia la mezquita de Al-Aqsa. La Ciudad Vieja cierra así en tres tandas: los comercios musulmanes el viernes, los judíos el sábado, los cristianos el domingo. Quien se aclare con esos tres días siempre encuentra dónde comprar en Jerusalén - el mercado Mahane Yehuda en la parte occidental de la ciudad y el zoco de la puerta se van turnando el uno al otro.
Verdura del suelo, bagels del carrito
Las figuras más llamativas del mercado no están sentadas tras los mostradores, sino directamente en el suelo, delante de ellos: vendedoras del campo que por la mañana traen verdura, hierbas, aceitunas y aceite, los despliegan sobre la acera y los pesan en balanzas de mano. No es una escena preparada para turistas - los periódicos locales escriben sobre las vendedoras de la Puerta de Damasco como parte del paisaje del lugar, y algunas llevan más de treinta años sentadas en el mismo sitio. A su alrededor se despliega el surtido habitual del zoco: sacos de especias, higos secos y frutos secos, dulces, pañuelos y zapatillas. Y bollería - los bagels ovalados de sésamo kaak al-Quds, el hummus y el falafel salen por las ventanillas entre los comercios. Además, por la arteria principal del mercado pasa la Vía Dolorosa: la séptima estación del Vía Crucis queda justo entre los puestos. Peregrinos y vecinos con bolsas de la compra se cruzan en un mismo río de gente.
Cardamomo y Checoslovaquia
Compramos verdura, aceitunas y pan recién hecho, y al final nos tomamos un café con cardamomo en la cafetería junto a la puerta. Era espeso, amargo y con espuma - no necesité un desayuno más contundente ese día. La taza costaba 10 ILS (2,80 EUR); para llevar, en vaso, lo venden a mitad de precio. El cafetero preguntó de dónde éramos - y reconoció Checoslovaquia sin dudar un segundo, treinta años después de su fin. No lo corregí. Quien sigue su camino puede comprar junto a la puerta algo para el trayecto: desde la estación de autobuses árabe, a pocas decenas de metros, sale incluso en shabat el autobús n.º 231 hacia Belén, el billete cuesta 5,50 ILS (1,60 EUR). Nosotros nos quedamos un rato más con el café, mirando el trajín. Junto a la Puerta de Damasco el tiempo corre a su manera: el shabat nunca empieza y Checoslovaquia nunca terminó.
