Mici: os rolinhos de carne picada grelhados da Roménia
Trinta milhões. É o que a Roménia come, segundo as estimativas, num único dia, no primeiro de maio, quando o feriado do trabalhador se resume, por todo o país, a "grelha, cerveja, mici". Os serviços de entrega registam nesse dia sete vezes mais encomendas, e as varandas e as margens dos rios nem sequer entram nas estatísticas.
Os mici (em romeno também mititei) são rolinhos de carne picada temperada sem tripa, do tamanho de um polegar, grelhados sobre carvão e servidos com mostarda e pão - o prato mais comum da cozinha romena. O nome quer dizer literalmente "pequenos" e é a única coisa em que os romenos são comedidos quando se trata de mici.
Porque é que os mici se chamam "pequenos" e a quem é que isso baralha as ideias
O turista italiano lê "mici" na ementa de um restaurante romeno e hesita por um instante, porque na sua língua é o plural de micio, gatinho. É uma coincidência entre duas línguas, mas explica porque é que as ementas para estrangeiros recorrem tantas vezes à perífrase "Romanian skinless sausages". Em romeno, mic é simplesmente pequeno, mititei é o diminutivo da mesma palavra e ambos os nomes descrevem uma única coisa: o pedaço de carne que ainda por cima encolhe na grelha. Pronuncia-se "mitchi", a forma mais antiga é mititei e hoje ganha a mais curta, mici - os húngaros da Transilvânia apenas adaptaram a mesma palavra à sua ortografia, mics. O prato come-se em toda a Roménia e come-se com a mesma naturalidade do outro lado do Prut, na República da Moldávia. O parentesco é otomano: a cozinha turca tem o köfte, de que nasceram os ćevapi sérvios e bósnios, os kebapi da Macedónia do Norte e o kebapche búlgaro. A diferença está nos temperos e no acompanhamento: os ćevapi de Sarajevo são só carne de vaca e sal dentro de um pão achatado com cebola, os mici cheiram a alho e a tomilho e esperam pela mostarda.
O taberneiro que ficou sem tripas
A história é conhecida de todos os romenos: numa taberna de Bucareste, na rua Covaci, o taberneiro Iordache Ionescu terá ficado sem tripas de ovelha no final do século XIX e pôs o recheio temperado na grelha tal e qual, sem nada à volta. A taberna e a sua fama estão documentadas, por lá passavam Caragiale e o jovem Enescu, mas a história das tripas não é confirmada por nenhum documento da época: é uma lenda que, desde a morte de Ionescu em 1903, os jornalistas vão copiando uns dos outros. Os guias contam-na com uma certeza que os historiadores não se permitem. Documentado, há apenas um papel oficial: uma carta de junho de 1920, guardada na biblioteca da Academia Romena, descreve a receita da casa Caru' cu Bere. Prescreve exclusivamente carne de vaca do cachaço, picada duas vezes, oito gramas de bicarbonato de sódio por quilo e caldo de ossos, e proíbe expressamente a carne de porco. Os mici de supermercado de hoje são quase sempre de porco e vaca, e os puristas não gostam nada disso. Os historiadores só sabem por alto de onde veio o rolinho de carne de vaca antes de Ionescu: chegou com os otomanos através dos Balcãs, e quando exatamente, ninguém sabe.
Bicarbonato, mostarda e uma exceção europeia
Nos mici, a carne é o menos interessante; o decisivo é o que se lhe junta. O alho e o tomilho dão o aroma, a textura fica por conta do bicarbonato de sódio: retém a água e o caldo na carne, de modo que o rolinho não endurece na grelha, incha até ficar macio e mantém-se suculento mesmo sem tripa. Foi precisamente esse bicarbonato que a União Europeia pôs na mira em 2013, quando o proibiu nos produtos de carne por ser capaz de disfarçar carne de má qualidade. A Roménia teve de negociar uma exceção para o seu prato nacional, e isso demorou um ano - as autoridades de Bruxelas não deviam fazer ideia daquilo em que estavam a mexer. Grelhar tem uma regra: pincelar com óleo e virar no máximo três vezes, senão a carne perde o sumo e seca.
Os mici comem-se em todo o lado onde arda carvão: nas bancas dos mercados, nas cervejarias, nas festas e no passeio em frente à estação. Em Bucareste, ao fim de semana fazem-se filas para os comer na Terasa Obor. O que os acompanha depende da região: na Transilvânia com mostarda, a sul, na Valáquia e na Dobruja, com sal e malagueta - e onde quer que estejas, à mesa entram o pão e uma cerveja romena bem fresca, e não os talheres. A dose conta-se por unidades, não por gramas; a quem pedir só dois, o empregado não diz nada, mas repara.
O primeiro prato na Roménia
Os mici foram a minha primeira refeição na Roménia. Em Iași, vi-os no menu de almoço do restaurante Beraria Veche (ver Onde comer em Iași) e a escolha estava feita antes de me sentar. Por recomendação do pessoal, vieram acompanhados de puré de batata stoemp com bacon, beterraba em conserva com rábano-picante e mostarda numa tacinha. Os rolinhos saíram da grelha com uma crosta escura e estaladiça e por dentro ficaram macios e suculentos, o alho e o tomilho sentiam-se logo, a mostarda deu-lhes um toque picante e a beterraba ácida com rábano-picante equilibrou a gordura do bacon no puré. O menu de almoço completo, com panqueca de chocolate como sobremesa, ficou em 4,60 EUR e foi uma das melhores refeições que comi em Iași. Ganhei gosto pela Roménia mais depressa do que por qualquer outro país, e nessa altura estava lá havia apenas duas horas.
