Mirto di Sardegna: el licor sardo de bayas de mirto
La mayoría conocemos el mirto como ese arbusto en maceta del que se corta una ramita para el ramo de novia y del que después nadie vuelve a ocuparse. En Cerdeña crece silvestre entre los matorrales de toda la isla, en invierno se recogen sus bayas oscuras y el resultado se bebe en vasitos pequeños sacados directamente del congelador.
El Mirto di Sardegna (en sardo: licòre de murta) es un licor de bayas de mirto común que se maceran varias semanas en alcohol y se endulzan con almíbar de azúcar o de miel; tiene unos 30 % y en la cocina italiana es el digestivo sardo con el que se cierra la cena.
Dónde más se hace licor de mirto y a quién pertenece el nombre
La palabra mirto llegó al italiano del latín myrtus, y este del griego myrtos; los sardos, sin embargo, llaman a la planta sa murta, y en la Italia continental la misma planta se llama mortella - y la mortella embotellada no se distingue del mirto sardo. El licor de bayas de mirto es un patrimonio mediterráneo compartido - se elabora en Cerdeña, en Córcega y en varios rincones de la Italia continental -, pero el nombre Mirto di Sardegna es una indicación geográfica protegida de la UE y solo puede llevarlo el licor cuyas bayas hayan crecido, macerado y sido embotelladas en la isla. Los corsos venden su liqueur de myrte con marcas propias y la cocina francesa lo cuenta entre sus especialidades isleñas; las fuentes italianas, en cambio, atribuyen la receta a los bandoleros de la Gallura del siglo XVIII, que llamaban al licor acqua degli angeli, agua de los ángeles, y lo llevaban a Córcega a través del estrecho.
Desde cuándo se bebe el mirto y qué hay de falso en su historia
A las webs de viajes les encanta escribir que el mirto es el licor más antiguo del mundo y que ya lo bebían los fenicios. Nada de eso está documentado - lo único antiguo es la planta: dicen que Venus, al nacer de la espuma del mar, se cubrió con ramas de mirto, y por eso el mirto acompaña a las bodas desde la antigua Roma hasta las que celebramos hoy en Chequia. Del licor en sí las fuentes no hablan hasta el siglo XVIII, y siempre del casero: en la Gallura, en el noreste de la isla, se maceraba en las casas y nadie lo embotellaba. El mirto es, por tanto, una costumbre vieja y un producto joven: en casa se hizo durante doscientos años, pero a las tiendas de fuera de Cerdeña no llegó hasta 1992, cuando la licorería más antigua de la isla, Zedda Piras de Cagliari, fundada en 1854 todavía como bodega, empezó a venderlo en toda Italia. Sencillamente, la isla se guardó su licor para sí durante mucho tiempo.
Bayas, alcohol y almíbar: de qué está hecho el mirto y cómo se bebe
El proceso sigue siendo casero también en la fábrica. Las bayas se recogen de noviembre a febrero, cuando ya han oscurecido del todo, se maceran en alcohol unos cuarenta días, después se prensan, se añade el almíbar y el licor se deja reposar - exactamente igual que en casa hacemos los licores caseros de nuez o de guindas. La ley exige al menos 150 gramos de bayas por litro; la etiqueta de la botellita de la firma Silvio Carta, de Zeddiani, cerca de Oristano, promete 350 gramos, más del doble. El licor recién hecho es casi negro; tras un año de reposo se aclara hasta el rubí. Junto al habitual mirto rosso de bayas oscuras existe también el mirto bianco, de hojas o de bayas claras - dorado, más dulce y más raro de encontrar.
Se bebe después de comer. Bien frío, en vasitos que han pasado por el congelador junto con la botella, y sin hielo, porque el hielo solo lo aguaría. En los restaurantes sardos suele llegar sin que nadie lo pida, offerto dalla casa: la copa que no has pedido después de cenar la paga la casa. Quien quiera llevarse mirto a casa, que lo compre allí mismo - fuera de Cerdeña cuesta encontrarlo.
Yo compré el mirto en una tienda de Cerdeña, en el estante de los productos de la firma Silvio Carta, y cogí la botellita más pequeña que había: 100 ml. A través del cristal parecía oscuro; en el vasito era de un rojo ladrillo tirando a marrón. Esperaba algo parecido al licor de hierbas checo Becherovka, con su punto herbal y su final amargo. Pero el mirto es mucho más suave, menos dulce y menos amargo, agradable, con algo que recuerda vagamente a la salvia al final. Los cien mililitros me costaron 6 EUR; la botella de 700 ml del mismo estante, 16 EUR.
