El vino sardo: vermentino, cannonau y otras botellas de la isla
Conad es una cadena presente en toda Italia, así que de su tienda cerca de Villasimius me esperaba una estantería como la de cualquier sitio de la península: un par de nombres toscanos, algo del Véneto, prosecco. En vez de eso, en el estante estaba lo que la propia isla cultiva: vermentino del norte, cannonau de las montañas, carignano del suroeste. Me sorprendió lo mucho que una cadena nacional le debe a la isla.
El vino sardo es como la isla entera metida en botellas: una DOCG, diecisiete DOC y una serie de variedades que en el resto de Italia casi no vas a encontrar.
Vermentino: el vino blanco en el que manda la zona
Dos botellas de vermentino una al lado de la otra y, a primera vista, una sola diferencia: el precio. El Vermentino di Gallura es el único vino sardo que lleva la máxima denominación italiana, la DOCG, y la tiene desde 1996; el Vermentino di Sardegna se conforma con la DOC. La variedad es la misma en los dos casos, el pliego de condiciones exige un mínimo del 95 % de vermentino y lo que cambia sobre todo es la zona delimitada: la Gallura es el noreste granítico de la isla, en torno a Tempio y Calangianus, mientras que la DOC vale para toda la isla. La botella más cara, de la bodega Tenute Tondini, se llama Karagnanj, que es el nombre del municipio de Calangianus en dialecto gallurés: aquí también la etiqueta dice de dónde viene. El vermentino en sí, en cambio, es un trotamundos: crece en Córcega, en Liguria y en la Provenza, y la teoría que más se cita lo hace llegar desde España, pasando por Córcega, hasta las costas de Liguria y Francia. No está demostrado. Es solo la versión mejor contada.
Cannonau y carignano: los tintos que sobrevivieron a la filoxera y a los aragoneses
La cepa sarda más extendida se llama cannonau y ocupa alrededor de un tercio del viñedo de la isla. El análisis molecular la ha delatado: es la misma uva que la grenache francesa y la garnacha española. Solo se discute quién es el padre de quién: según la versión clásica la trajeron los aragoneses y la primera mención escrita del "canonao" en la isla es de 1543, pero los arqueólogos encontraron cerca de Borore pepitas de uva carbonizadas de hace 3.200 años y una parte de la isla dedujo de ahí que el cannonau es más bien el antepasado de la grenache. Las pepitas demuestran que en Cerdeña ya se cultivaba la vid en época nurágica, pero nadie puede leer en ellas con seguridad de qué variedad se trataba. Las webs de viajes añaden que el cannonau es el secreto de la longevidad sarda; la Ogliastra es, efectivamente, una zona azul documentada y llena de centenarios, solo que la prueba que señale al vino no la ha escrito todavía nadie. El segundo tinto de mi selección, el Carignano del Sulcis del suroeste, tiene una historia más modesta: en los suelos arenosos de la isla de Sant'Antioco no sobrevive la filoxera (la plaga de la vid), así que allí las cepas siguen creciendo a pie franco, sin el patrón americano al que a finales del siglo XIX tuvo que pasarse prácticamente toda Europa.
Vernaccia bajo las levaduras y moscato con pardulas
Del vino sardo más peculiar acabé teniendo en la botella solo un treinta por ciento. La Vernaccia di Oristano envejece años en barricas que no se llenan del todo, bajo una capa de levaduras, igual que el jerez, y sabe a nuez y a oxidación: el turista la devuelve pensando que está estropeada, el entendido se la bebe con la bottarga. Esa capa de levaduras se comporta como la nata que se forma en la taza de leche hervida del comedor del colegio, solo que con el resultado contrario: cierra el vino al aire y al mismo tiempo le aporta un sabor que de otro modo no tendría. En 1971 la vernaccia se convirtió en la primera DOC sarda de la historia; con la toscana Vernaccia di San Gimignano no comparte nada más que el nombre, el latín vernaculus - "local" -, con el que los romanos designaban la vid que simplemente crecía en un lugar. El Karmis de la bodega Contini, de Cabras, mezcla vernaccia con vermentino setenta a treinta: una entrada más suave que la vernaccia pura. El final dulce de la isla lo pone el Moscato di Sardegna, un vino de postre de uva moscatel que en Cerdeña se bebe con los pastelitos de Pascua pardulas y tras el cual ya solo queda el mirto. El vino siciliano tiene casi cuatro veces más viñedo; Cerdeña, en cambio, ha apostado un tercio de la isla por una sola variedad.
Seis botellas del Conad de Villasimius
Los vinos los compré en los supermercados Conad y Crai de los alrededores de Villasimius, en el sureste de la isla: seis botellas, seis denominaciones distintas, la mayoría por unos 8 EUR. El que más me gustó fue uno de los más baratos: el Costamolino Vermentino di Sardegna de Argiolas, fresco, ligero, que entra solo. El Moscato di Sardegna de la cooperativa Dolianova, dulce, afrutado y perfectamente frío, costaba unos 10 EUR la botella de medio litro y lo volvería a comprar sin dudarlo. El Karagnanj Vermentino di Gallura DOCG Superiore de Tondini fue, por 16 EUR, la única botella cara: color pajizo con reflejos verdosos, más complejo, agradable de beber - y aun así no el mejor. El Cannonau Riserva de Sella & Mosca y el Karmis de Contini cumplieron, y el último puesto fue para el Grotta Rossa Carignano del Sulcis de Santadi, que en esa compañía fue el que menos me gustó. Así que la botella más cara acabó a media tabla en mi selección y una de las más baratas, arriba.
