Il vino sardo: Vermentino, Cannonau e altre bottiglie dell'isola
Conad è una catena presente in tutta Italia e dal suo punto vendita vicino a Villasimius mi aspettavo uno scaffale come in qualsiasi altro posto del continente: qualche nome toscano, qualcosa dal Veneto, il prosecco. Sullo scaffale invece c'era quello che l'isola coltiva da sola - vermentino dal nord, cannonau dalle montagne, carignano dal sud-ovest. Mi ha sorpreso quanto spazio una catena nazionale dedichi ai vini dell'isola.
Il vino sardo è come l'isola intera messa in bottiglia: una DOCG, diciassette DOC e una serie di vitigni che altrove in Italia difficilmente trovi.
Vermentino: il bianco dove a decidere è la zona di produzione
Due bottiglie di vermentino una accanto all'altra: a prima vista c'è una sola differenza, il prezzo. Il Vermentino di Gallura è l'unico vino sardo a portare la DOCG, la denominazione italiana più alta, che le è stata riconosciuta nel 1996, mentre il Vermentino di Sardegna si accontenta della DOC. Il vitigno è lo stesso in entrambi i casi, il disciplinare impone almeno il 95 per cento di vermentino, a cambiare è soprattutto la zona: la Gallura è il nord-est granitico dell'isola intorno a Tempio e Calangianus, la DOC vale invece per tutta l'isola. La bottiglia più cara, della cantina Tenute Tondini, si chiama Karagnanj, il nome del comune di Calangianus in gallurese: anche l'etichetta racconta da dove arriva. Il vermentino, però, è un giramondo: cresce in Corsica, in Liguria e in Provenza, e la teoria più citata lo fa arrivare dalla Spagna attraverso la Corsica fino alle coste liguri e francesi. Dimostrata non è mai stata. È solo la versione raccontata meglio.
Cannonau e Carignano: i rossi sopravvissuti alla fillossera e agli aragonesi
Il vitigno sardo più diffuso si chiama cannonau e occupa circa un terzo dei vigneti dell'isola. Le analisi molecolari l'hanno smascherato: è identico al grenache francese e alla garnacha spagnola. Si discute solo su chi dei due sia il capostipite: secondo la versione classica lo portarono gli aragonesi e la prima menzione scritta del "canonao" sull'isola risale al 1543, solo che vicino a Borore gli archeologi hanno trovato vinaccioli carbonizzati vecchi 3.200 anni e una parte dell'isola ne ha dedotto che sia semmai il cannonau il progenitore del grenache. I vinaccioli dimostrano che in Sardegna la vite si coltivava già in età nuragica, ma da lì nessuno ricava con certezza di quale vitigno fossero. I siti turistici aggiungono che il cannonau sarebbe il segreto della longevità sarda; l'Ogliastra è davvero una zona blu documentata, piena di centenari, solo che la prova che sia merito del vino non l'ha ancora portata nessuno. Il secondo rosso della mia selezione, il Carignano del Sulcis del sud-ovest, ha una storia più modesta: nei terreni sabbiosi dell'isola di Sant'Antioco la fillossera (il parassita della vite) non sopravvive, e per questo lì le viti crescono ancora a piede franco, senza quel portainnesto americano a cui alla fine dell'Ottocento è dovuta ricorrere praticamente tutta l'Europa.
La vernaccia sotto i lieviti e il Moscato con le pardulas
Il vino sardo più strano, in bottiglia, l'ho portato a casa solo al trenta per cento. La Vernaccia di Oristano matura per anni in botti scolme sotto un velo di lieviti, un po' come lo sherry, e sa di noce e di ossidato: il turista la rimanda indietro convinto che sia andata a male, chi se ne intende la beve con la bottarga. Quel velo di lieviti si comporta come la pellicina sul latte caldo della mensa scolastica, solo con il risultato opposto: chiude il vino all'aria e insieme gli lascia un sapore che altrimenti non avrebbe. Nel 1971 la vernaccia è diventata la prima DOC sarda in assoluto; con la toscana Vernaccia di San Gimignano non ha in comune nient'altro che il nome, visto che i romani chiamavano vernaculus - "del posto" - la vite che cresceva lì e basta. Il Karmis della cantina Contini di Cabras unisce vernaccia e vermentino in rapporto settanta a trenta: un modo più morbido di avvicinarsi alla vernaccia in purezza. Il finale dolce dell'isola lo firma il Moscato di Sardegna, un vino da dessert a base di moscato che in Sardegna si beve con le pardulas, i dolcetti di Pasqua, e dopo il quale non resta che il mirto. Il vino siciliano ha quasi quattro volte più vigneti; la Sardegna in compenso ha puntato un terzo dell'isola su un vitigno solo.
Sei bottiglie dal Conad vicino a Villasimius
Il vino l'ho comprato nei supermercati Conad e Crai intorno a Villasimius, nel sud-est dell'isola: sei bottiglie, sei denominazioni diverse, la maggior parte sugli 8 EUR. Quello che mi è piaciuto di più era tra i più economici: il Costamolino Vermentino di Sardegna di Argiolas, fresco, leggero, da bere senza pensarci. Il Moscato di Sardegna della cantina sociale di Dolianova, dolce, fruttato e ben freddo, costava circa 10 EUR per la bottiglia da mezzo litro e lo ricomprerei senza esitare. Il Karagnanj Vermentino di Gallura DOCG Superiore di Tondini, a 16 EUR, era l'unica bottiglia di fascia alta: colore paglierino con riflessi verdognoli, più complesso, piacevole da bere - e comunque non il migliore. Il Cannonau Riserva di Sella & Mosca e il Karmis di Contini hanno retto il confronto, l'ultimo posto è andato al Grotta Rossa Carignano del Sulcis di Santadi, che in mezzo agli altri mi è piaciuto meno di tutti. La bottiglia più cara è finita così a metà della mia classifica e una delle più economiche in cima.
