Sardischer Wein: Vermentino, Cannonau und andere Flaschen von der Insel
Conad ist eine italienweite Supermarktkette, deshalb habe ich in der Filiale bei Villasimius ein Regal wie überall auf dem Festland erwartet: ein paar toskanische Namen, etwas aus Venetien, Prosecco. Stattdessen stand dort, was die Insel selbst hervorgebracht hat - Vermentino aus dem Norden, Cannonau aus den Bergen, Carignano aus dem Südwesten. Mich hat überrascht, wie viel eine landesweite Kette von der Insel ins Regal geholt hat.
Sardischer Wein ist wie die ganze Insel in Flaschen: ein DOCG, siebzehn DOC und eine Reihe von Rebsorten, die dir anderswo in Italien kaum begegnen.
Vermentino: ein Weißwein, bei dem die Lage entscheidet
Zwei Flaschen Vermentino nebeneinander, und auf den ersten Blick ein einziger Unterschied - der Preis. Vermentino di Gallura trägt als einziger sardischer Wein die höchste italienische Klassifizierung DOCG, und das seit 1996, Vermentino di Sardegna begnügt sich mit DOC. Die Rebsorte ist in beiden Fällen dieselbe, die Vorschrift verlangt mindestens 95 Prozent Vermentino, unterschiedlich ist vor allem das Anbaugebiet: Die Gallura ist der von Granit geprägte Nordosten der Insel rund um Tempio und Calangianus, die DOC gilt für die ganze Insel. Die teurere Flasche vom Weingut Tenute Tondini heißt Karagnanj, so lautet der Name der Gemeinde Calangianus im gallurischen Dialekt - auch das Etikett sagt hier, woher der Wein kommt. Der Vermentino selbst ist allerdings ein Weltenbummler: Er wächst auf Korsika, in Ligurien und in der Provence, und die am häufigsten zitierte Theorie lässt ihn aus Spanien über Korsika an die ligurische und französische Küste kommen. Bewiesen ist das nicht. Es ist nur die am besten erzählte Version.
Cannonau und Carignano: Rotweine, die die Reblaus und die Aragonesen überlebt haben
Die am weitesten verbreitete sardische Rebe heißt Cannonau und nimmt rund ein Drittel der Rebfläche der Insel ein. Die molekulare Analyse hat sie überführt: Sie ist identisch mit dem französischen Grenache und der spanischen Garnacha. Gestritten wird nur darüber, wer von wem abstammt. Nach der klassischen Version haben ihn die Aragonesen mitgebracht, die erste schriftliche Erwähnung eines "canonao" auf der Insel stammt aus dem Jahr 1543. Nur haben Archäologen bei Borore verkohlte Traubenkerne gefunden, 3.200 Jahre alt, und mancher auf der Insel hat daraus geschlossen, dass der Cannonau umgekehrt der Urvater des Grenache ist. Die Kerne beweisen, dass auf Sardinien schon in nuraghischer Zeit Reben angebaut wurden, aber welche Sorte sie trugen, liest niemand zuverlässig aus ihnen heraus. Reiseseiten legen noch nach: Der Cannonau sei das Geheimnis der sardischen Langlebigkeit; die Ogliastra ist tatsächlich eine belegte "blaue Zone" voller Hundertjähriger, nur hat den Beweis für den Wein bisher niemand erbracht. Der zweite Rotwein aus meiner Auswahl, der Carignano del Sulcis aus dem Südwesten, hat eine bescheidenere Geschichte: In den sandigen Böden der Insel Sant'Antioco überlebt die Reblaus (ein Rebschädling) nicht, deshalb wachsen die Stöcke dort bis heute wurzelecht, ohne amerikanische Unterlage, auf die Ende des 19. Jahrhunderts praktisch ganz Europa umsteigen musste.
Vernaccia unter der Hefe und Moscato zu Pardulas
Den eigenartigsten sardischen Wein hatte ich nur zu dreißig Prozent in der Flasche. Vernaccia di Oristano reift jahrelang in nicht ganz gefüllten Fässern unter einer Hefeschicht, ähnlich wie Sherry, und schmeckt nussig und oxidativ - der Tourist schickt sie als verdorben zurück, der Kenner trinkt sie zur Bottarga. Diese Hefeschicht verhält sich wie die Milchhaut auf einem Becher heißer Milch aus der Schulkantine, nur mit umgekehrtem Ergebnis: Sie schließt den Wein vor der Luft ab und gibt ihm zugleich ein Aroma mit, das er sonst nie bekäme. 1971 wurde die Vernaccia zur allerersten sardischen DOC; mit der toskanischen Vernaccia di San Gimignano hat sie nichts gemeinsam außer dem Namen, denn das lateinische vernaculus - "einheimisch" - gaben die Römer Reben, die einfach vor Ort wuchsen. Der Karmis vom Weingut Contini aus Cabras mischt Vernaccia und Vermentino siebzig zu dreißig - ein sanfterer Einstieg als die reine Vernaccia. Für das süße Ende der Insel sorgt der Moscato di Sardegna, ein Dessertwein aus Muskateller, den man auf Sardinien zu den österlichen Küchlein Pardulas trinkt und nach dem nur noch der Mirto kommt. Beim sizilianischen Wein ist die Rebfläche fast viermal so groß; Sardinien hat dafür ein Drittel der Insel auf eine einzige Rebsorte gesetzt.
Sechs Flaschen aus dem Conad bei Villasimius
Gekauft habe ich die Weine in den Supermärkten Conad und Crai rund um Villasimius im Südosten der Insel - sechs Flaschen, sechs verschiedene Bezeichnungen, die meisten für rund 8 EUR. Am besten geschmeckt hat mir einer der billigsten: Costamolino Vermentino di Sardegna von Argiolas, frisch, leicht, trinkt sich ganz von selbst. Der Moscato di Sardegna von der Genossenschaft Dolianova, süß, fruchtig und perfekt gekühlt, kostete etwa 10 EUR für die 0,5-Liter-Flasche, und ich würde ihn ohne Zögern wieder kaufen. Der Karagnanj Vermentino di Gallura DOCG Superiore von Tondini war mit 16 EUR die einzige teurere Flasche: strohgelb mit grünlichem Schimmer, komplexer, angenehm zu trinken - und trotzdem nicht der beste. Der Cannonau Riserva von Sella & Mosca und der Karmis von Contini haben bestanden, der letzte Platz ging an den Grotta Rossa Carignano del Sulcis von Santadi, der mir in dieser Gesellschaft am wenigsten geschmeckt hat. Die teuerste Flasche landete in meiner Auswahl also irgendwo in der Mitte und eine der billigsten ganz oben.
