Restaurants Michelin
Le guide Michelin est le classement gastronomique le plus célèbre du monde - et c'est un fabricant de pneus qui le publie. Le petit livre rouge, né en 1900 comme brochure publicitaire pour une poignée d'automobilistes français, décide aujourd'hui du sort des restaurants de Paris à Tokyo. L'étoile Michelin est le graal absolu d'un cuisinier : elle peut faire grimper le chiffre d'affaires d'une maison de plusieurs dizaines de pour cent et, tout aussi sûrement, pousser un chef au bord de l'effondrement.
Avant chaque voyage, je consulte le Michelin - et la plupart du temps, je finis quand même dans une adresse Bib Gourmand. On y mange remarquablement bien sans l'addition d'un restaurant étoilé, la cuisine y est plus proche de ce que les gens du coin mangent vraiment, et je trouve une table même quand mon emploi du temps est serré. Je ne fuis pas pour autant les étoiles : j'ai testé des tables étoilées aux quatre coins de l'Europe, et plusieurs de ces dîners comptent parmi les sommets de mes voyages. Comment fonctionne ce système, pourquoi les chefs tiennent-ils tant aux étoiles, et qu'ont vécu Bernard Loiseau ou Sébastien Bras ?
Comment un fabricant de pneus s'est mis à distribuer des étoiles
En 1900, environ 2 500 automobiles circulaient en France. À l'occasion de l'Exposition universelle de Paris, les frères André et Édouard Michelin, propriétaires d'une fabrique de pneumatiques, publient un guide censé faciliter la vie des automobilistes : plans de villes, listes d'hôtels, de garages et d'endroits où faire le plein. Les 35 000 premiers exemplaires sont offerts à l'achat de pneus - plus on roule, plus on use ses gommes. Le classement gastronomique n'y figure pas encore.
Le tournant arrive en 1920. La légende maison raconte qu'André Michelin aurait découvert, dans l'atelier d'un revendeur, une pile de guides calant le pied d'un établi, et en aurait conclu que "l'homme ne respecte vraiment que ce qu'il paie". Vraie ou non, l'histoire marque le moment où le guide se vend 7 francs - et, avec le passage au payant, la publicité disparaît de ses pages. C'est là que la brochure publicitaire devient un classement indépendant.
Les étoiles arrivent peu à peu : la première en 1926, l'échelle à trois niveaux en 1931, et en 1933 naît le métier d'inspecteur anonyme. Les définitions des étoiles sont restées inchangées depuis 1936. Le guide franchit vite les frontières - la Belgique en 1904, l'Algérie et la Tunisie en 1907 - mais il ne s'aventure sur un autre continent qu'un siècle plus tard : New York en 2005 (Jean Georges, Le Bernardin et Per Se décrochent d'emblée trois étoiles) puis Tokyo en 2007, qui devient dès sa première édition la ville la plus étoilée du monde. En Tchéquie, la première étoile tombe en 2008 : Andrea Accordi l'obtient pour l'Allegro, à Prague, et c'est la toute première étoile de l'Europe post-communiste.
Mon chapitre préféré de l'histoire du guide se passe pendant la guerre. La dernière édition d'avant-guerre, celle de 1939, contenait plus de 500 plans détaillés de villes françaises ; en 1944, le commandement américain la fait donc réimprimer pour les officiers en route vers la Normandie - la signalisation routière pouvait avoir disparu dans les zones libérées, les plans du guide, eux, étaient toujours là. Cette version surnommée "L'Américain" a été imprimée couleur sable plutôt que rouge, camouflage oblige. Michelin a en outre fourni plus de 380 000 cartes aux Alliés et, pour le 80e anniversaire du Débarquement, a imprimé un millier de fac-similés destinés aux associations d'anciens combattants.
Étoile, Bib et assiette : ce que signifie chaque distinction
Aujourd'hui, la définition officielle est la suivante : une étoile désigne une cuisine de grande qualité qui "vaut l'étape", deux étoiles une excellente cuisine qui "vaut le détour", et trois étoiles une cuisine exceptionnelle qui "vaut le voyage". Les étoiles récompensent uniquement ce qu'il y a dans l'assiette - ni le décor, ni le service, ni les prix n'entrent en ligne de compte.
Deuxième détail souvent négligé : l'étoile appartient au restaurant, pas au chef. Michelin le dit en toutes lettres : "Il n'y a pas de chef étoilé Michelin", il n'existe que des restaurants étoilés. Quand un chef s'en va, le restaurant ne perd pas automatiquement son étoile ; quand il ouvre sa propre adresse, il repart de zéro.
Et puis il y a le Bib Gourmand, ma distinction préférée. Il est apparu dans le guide en 1997 (en remplacement de la lettre "R" qui signalait depuis 1955 les adresses recommandées) et doit son nom à Bibendum, le bonhomme Michelin. Le Bib signale les adresses où l'on mange remarquablement bien pour un prix raisonnable - et une idée reçue, que partage la moitié des touristes, lui colle à la peau : ce serait une sorte de demi-étoile. C'est faux. C'est une catégorie à part entière, comme je l'ai écrit à propos du bistrot lyonnais Le Tiroir. Les bistrots lyonnais sont d'ailleurs la meilleure illustration du Bib : dans mon article, La Table 101 a "défendu son Bib jusqu'à la dernière bouchée". Et à Toulouse, le bistrot L'Air de Famille écrit son menu à la craie sur l'ardoise, au gré du marché du matin.
Par ailleurs, Michelin décerne chaque année des prix pour le service, la sommellerie ou les jeunes chefs.
Tout aussi important, ce qu'on ne peut pas faire : on ne peut pas demander à entrer dans le guide - et on ne peut pas non plus refuser d'y figurer. C'est toujours le guide qui décide, jamais le restaurant. Les polémiques évoquées plus bas montrent où cela peut mener.
Les inspecteurs : les gourmets les plus secrets du monde
Les inspecteurs sont des salariés de Michelin et travaillent incognito : ils se présentent comme de simples clients et règlent eux-mêmes l'addition - l'anonymat est la règle d'or. Un inspecteur mange plus de 250 repas tests par an, effectue des centaines de visites et rédige plus d'un millier de rapports. Il ne revient dans une même région qu'environ tous les sept ans, pour ne pas être reconnu par le personnel.
Décrocher ce poste est paradoxalement plus difficile que décrocher une étoile. Michelin ne publie jamais d'offre, et reçoit pourtant quelque 8 000 candidatures par an ; il exige une dizaine d'années d'expérience en restauration ou en hôtellerie et forme chaque recrue pendant deux à trois ans - avant d'évaluer seule, elle goûte près d'un millier de plats sous supervision. Un inspecteur ne peut révéler son métier qu'à sa propre famille. Au restaurant, il ne présente sa carte qu'à la toute fin de la visite, une fois l'addition réglée.
L'évaluation repose sur cinq critères, identiques dans le monde entier : la qualité des produits, la maîtrise des techniques culinaires, l'harmonie des saveurs, la personnalité du chef transmise dans sa cuisine et la régularité dans le temps comme sur l'ensemble de la carte. C'est à cause de ce dernier point que les restaurants distingués sont contrôlés à plusieurs reprises et sans prévenir, en général deux à trois fois par an.
Ce qui se passe en coulisses, un inspecteur licencié, Pascal Rémy, l'a en partie dévoilé en 2004 dans son livre "L'inspecteur se met à table" : il affirmait notamment que la France entière ne comptait alors que cinq inspecteurs à plein temps et que certains trois-étoiles étaient "intouchables". Michelin a répliqué que son équipe européenne comptait 70 personnes, dont 21 travaillaient sur l'édition française. Les deux chiffres peuvent être vrais à leur manière - et c'est justement cette opacité qui est le prix à payer pour le culte de l'anonymat.
Mon avis ? Je l'ai donné dans une chronique sur les résultats du guide tchèque : les inspecteurs Michelin ne sont que des êtres humains. La gastronomie est à sa manière un art, et l'art se vit de façon subjective - ce qui enthousiasme un inspecteur en laissera un autre de marbre. Lire les étoiles comme un verdict infaillible est un malentendu.
Pourquoi les chefs tiennent tant à l'étoile
On prête à Joël Robuchon cette formule : la première étoile apporte environ 20 % d'activité en plus, la deuxième 40 %, et trois étoiles doublent le chiffre d'affaires. Les chiffres exacts varient d'une étude à l'autre, mais la tendance se confirme : selon des travaux de recherche évalués par des pairs, l'obtention d'une étoile peut augmenter le bénéfice d'un restaurant de moitié - et sa perte le faire chuter d'autant. Cas extrême, le chef dublinois Kevin Thornton : après la perte de son étoile, son bénéfice a plongé de 76 % et il a fermé son restaurant en octobre 2016.
L'autre monnaie, c'est le prestige. "Chef étoilé" est un titre qui ouvre des portes - en témoigne la carrière de Jan Knedla, du Papilio, passé par des cuisines étoilées de l'Allegro à Prague à L'Atelier de Joël Robuchon à Londres, puis à l'Amber de Hong Kong. Et l'étoile parle aussi au public : deux étoiles, dans la langue du guide, cela "vaut le détour" - pour les foodies du monde entier, une telle adresse devient une adresse incontournable, et plus seulement une option.
Mais l'étoile peut aussi être un piège. Une fois l'étoile obtenue, le loyer augmente, le personnel réclame de meilleurs salaires et les fournisseurs revoient leurs prix - et ces coûts ne disparaissent pas si l'étoile est perdue. Les universitaires parlent d'"étoiles à double tranchant" : la distinction accroît à la fois les chances de réussite et la sensibilité à la moindre erreur. Le plus joli paradoxe de ces recherches : les clients des restaurants qui ont perdu leur étoile sont en moyenne plus satisfaits - ils ont tout simplement cessé d'attendre un miracle. Michelin lui-même a reconnu cette pression à demi-mot : depuis 2023, il annonce personnellement et à l'avance aux chefs la perte de leur étoile, expressément pour préserver leur santé mentale.
La course à la deuxième étoile, je l'ai vue de près au Field, à Prague, à l'automne 2025 : Radek Kašpárek y a déplacé la finition de presque tous les plats à la table du client, parce que l'inspecteur ne juge pas seulement le goût, mais aussi l'émotion et l'histoire racontée. Le Field ne vend pas un repas - il vend un billet au premier rang pour un spectacle de trois heures. C'est un jeu risqué, la moindre erreur se voit. Et c'est précisément cette mise en scène qui sépare une étoile de deux.
Quand les étoiles brûlent : les polémiques
Le chapitre le plus sombre s'est joué en février 2003. Bernard Loiseau, chef triplement étoilé de La Côte d'Or à Saulieu, en Bourgogne, s'est donné la mort à 52 ans. La mémoire collective a retenu une version erronée : Michelin lui aurait retiré une étoile. En réalité, le guide paru le jour de ses obsèques lui conservait ses trois étoiles. Le déclencheur immédiat fut la baisse de sa note dans le classement concurrent Gault&Millau, de 19 à 17 points ; une rétrogradation chez Michelin n'était qu'une rumeur. L'épuisement, les dettes et la dépression ont fait le reste. Son confrère Jacques Lameloise a raconté plus tard que Loiseau lui avait confié que, s'il perdait une étoile, il se tuerait.
D'autres ont renoncé d'eux-mêmes aux étoiles. En 2005, Alain Senderens a été le premier de l'histoire à rendre volontairement ses trois étoiles : il a transformé le célèbre Lucas Carton en adresse plus abordable et y a servi deux fois plus de clients. Marco Pierre White, devenu à 32 ans le plus jeune chef triplement étoilé de l'histoire, les a rendues en 1999 en expliquant qu'il était jugé par des gens moins connaisseurs que lui. Le Belge Frederick Dhooge a renoncé à son étoile en 2014 pour pouvoir servir sans complexe un simple poulet frit.
L'histoire la plus étrange est celle de Sébastien Bras. En septembre 2017, il a demandé que son Suquet triplement étoilé disparaisse du guide : "Vous êtes inspecté deux ou trois fois par an, sans jamais savoir quand ; n'importe lequel des cinq cents plats qui sortent de la cuisine ce jour-là peut être jugé." Pour la première fois de son histoire, Michelin a accédé à la demande. Un an plus tard, le restaurant réapparaissait dans le guide sans explication - cette fois avec deux étoiles. "Je ne comprends pas à quel jeu ils jouent", a commenté Bras. La règle du chapitre précédent s'applique, tout simplement : c'est le guide qui décide, jamais le restaurant.
Devant les tribunaux, Michelin n'a encore jamais perdu. Marc Veyrat, rétrogradé de trois à deux étoiles en 2019, a attaqué le guide parce qu'un inspecteur l'avait soupçonné de mettre du cheddar anglais dans son soufflé au fromage - à l'audience, il a diffusé une vidéo où il prépare le soufflé avec du reblochon, du beaufort et de la tomme colorés au safran. Le tribunal de Nanterre l'a débouté le 31 décembre 2019. À Séoul, le chef Eo Yun-gwon a quant à lui porté plainte au pénal parce que le guide le citait contre sa volonté ; je n'ai pas réussi à savoir comment l'affaire s'est terminée.
Et puis il y a l'argent. Depuis 2022, Michelin publie ses sélections nationales avant tout là où les offices de tourisme les financent - c'est documenté pour la Corée du Sud ou la Thaïlande, mais le guide n'a jamais publié les montants exacts. La Tchéquie a pris le même chemin : il en est sorti le premier guide complet, le MICHELIN Guide Czechia, présenté le 11 décembre 2025 à Mariánské Lázně. Je suis farouchement opposé aux subventions, mais là, j'ai écrit tout autre chose : le tourisme gastronomique porté par le Michelin est un vrai phénomène économique, et cet investissement sera rentable. Les gens voyagent pour manger.
Records et curiosités
- Joël Robuchon a détenu simultanément plus de trente étoiles dans des restaurants du monde entier - le record absolu de l'histoire du guide. Gault&Millau l'avait sacré cuisinier du siècle dès 1999.
- Alain Ducasse détient, avec 21 étoiles, le record parmi les chefs vivants, et il a été le premier à diriger en même temps trois restaurants trois étoiles dans trois villes.
- Les premières femmes triplement étoilées ont brillé dès 1933 : Eugénie Brazier à Lyon et Marie Bourgeois dans l'Ain. Eugénie Brazier a en outre détenu six étoiles en même temps - un record que seul Ducasse a égalé, en 1998, soixante-cinq ans plus tard.
- Le plus jeune chef triplement étoilé est Massimiliano Alajmo, sacré en 2002 à vingt-huit ans.
- Les trois étoiles les plus durables ont brillé sur le restaurant lyonnais de Paul Bocuse : sans interruption de 1965 à janvier 2020. Même le président Macron a réagi à sa rétrogradation à deux étoiles après 55 ans.
- La ville la plus étoilée est depuis longtemps Tokyo - elle compte souvent plus de restaurants étoilés que Paris et New York réunis.
- Les étoiles les moins chères de l'histoire ont brillé sur des stands de rue : à Singapour, Liao Fan Hawker Chan est devenu en 2016 le premier stand de street food au monde à décrocher une étoile (il l'a perdue en 2021 et affiche aujourd'hui un Bib Gourmand), et la chaîne de dim sum hongkongaise Tim Ho Wan a longtemps été présentée comme le restaurant étoilé le moins cher du monde.
- Le célèbre restaurant de sushis Sukiyabashi Jiro, vedette du film Jiro Dreams of Sushi, a disparu du guide en 2019 parce qu'il n'acceptait plus les réservations du grand public - le guide ne peut recommander que des adresses accessibles à tous. La qualité n'y était pour rien.
- Le bonhomme Bibendum est né d'une pile de pneus lors d'une exposition à Lyon : l'idée date de 1894, la première affiche du dessinateur O'Galop, avec le slogan "Nunc est bibendum", de 1898. Il est blanc parce que le caoutchouc naturel est clair - les pneus ne sont devenus noirs que plus tard, avec l'ajout d'autres composants.
Le Michelin au fil de mes voyages
J'ouvre le guide avant chaque voyage : je passe en revue les étoiles et les Bib des environs, et je compose mes dîners en fonction. Le plus souvent, c'est le Bib qui l'emporte - le rapport qualité-prix est imbattable, la cuisine est plus proche de la cuisine locale et je trouve une table sans réserver des mois à l'avance. Mais un menu dégustation étoilé finit par s'inviter dans presque tous mes longs voyages.
France : le berceau du guide
C'est La Table de Montaigne, à Bordeaux, qui m'a fait découvrir la gastronomie. Pendant longtemps, en voyage, je n'allais pas dans les restaurants où le dîner dure trois heures - je croyais à la street food et aux bistrots bon marché. Puis je suis arrivé ici à l'improviste, en chemise blanche et short foncé, et j'ai demandé prudemment si ma tenue convenait. "You are always dressed correctly, sir", m'a répondu le manager. De toute la soirée, ce fut la seule épreuve que j'ai dû passer - et c'est le personnel qui l'a passée pour moi. J'en suis reparti avec une nouvelle habitude : avant chaque voyage, je regarde d'abord où je vais dîner.
Pour moi, la capitale du Bib, c'est Lyon. Au bistrot Le Tiroir, la boule frite de Saint-Marcellin bien relevé a remporté la palme, et je suis reparti convaincu que ce tiroir mérite d'être rouvert ; La Table 101, dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu, m'a offert le meilleur déjeuner du lundi en ville, avec un soufflé digne des manuels, bien monté et qui ne retombait pas. À Nantes, j'ai dîné au Roza, étoilé, ainsi que dans les bistrots Sources et Pickles ; à Toulouse, outre l'ardoise de L'Air de Famille, je garde en mémoire l'excellent bœuf du Genty Magre.
Espagne : une étoile pour des abats
Le concept étoilé le plus original, je l'ai découvert à Madrid : La Tasquería de Javi Estévez doit son étoile à un menu construit autour des abats. J'y ai emmené mes parents - et avant même le premier plat, l'amuse-bouche est arrivé sur du papier journal : un macaron salé, deux tranches de lard de porc et un gratton de couenne. Des grattons dans un restaurant étoilé ! La seule fausse note de la soirée, ce fut l'anglais du service - même une table étoilée peut avoir son point faible.
Italie, Grèce, Portugal : des dîners qui attendent leur article
De mes autres dîners Michelin, le site ne montre pour l'instant que des galeries photo - les textes suivront peu à peu. À Matera, ce furent le Vitantonio Lombardo, étoilé, puis Dimora Ulmo et Ego ; à Turin, le Condividere, étoilé, et le bistrot Scannabue ; à Athènes, l'étoilé Hytra ; et à Porto, In Diferente, de la cheffe Angélica Salvador.
Tchéquie : des étoiles à la maison
La scène Michelin tchèque, je la cartographie dans un panorama des restaurants Michelin en Tchéquie - j'y tiens la liste complète des adresses avec leurs coordonnées. Ici, je n'en garde que le plus personnel. La Degustation Bohême Bourgeoise, étoilée depuis 2012 pour une cuisine fondée exclusivement sur des produits et des recettes tchèques, m'a conquis avec une sauce tomate servie en sucette et une limonade au sureau qui m'a ramené en enfance, quand je cueillais les fleurs de sureau noir avec ma mère. Le Field, je l'ai découvert lors d'un déjeuner Michelin en pleine période de Covid, puis une seconde fois l'an dernier, quand j'ai suivi son offensive pour la deuxième étoile.
Le sommet ? Le Restaurant Papilio. Quand j'y suis entré, moins d'une semaine avant l'annonce des premiers résultats tchèques, la première chose que j'ai remarquée, c'est le calme - comme le calme avant la tempête. La carotte au miso, pistaches et estragon a été le moment le plus marquant de tout le dîner, et l'autorité tranquille de Jan Knedla en cuisine m'a convaincu que sa cuisine soutient la comparaison avec l'élite européenne. J'ai écrit à l'époque que le Papilio avait tout pour décrocher deux étoiles - et une semaine plus tard, il est effectivement devenu le premier restaurant tchèque à les obtenir.
Et c'est ainsi que je continue de regarder le Michelin : avant chaque voyage, avec du respect pour les étoiles et un faible pour les Bib. Au bout du compte, c'est toujours l'assiette qui tranche, pas la plaque sur la porte - même si j'avoue que, quand elle y est accrochée, j'entre avec des attentes un brin plus élevées. Et vous, en voyage, repérez-vous aussi les plaques Michelin, ou passez-vous volontairement votre chemin devant les étoiles ?
Dan Špaňhel
Je suis Dan. Je n'écris que sur ce que j'ai goûté moi-même - du stand de rue à l'étoile Michelin. Pour la bonne cuisine, j'ai parcouru la moitié du monde et j'ai tout essayé - même l'impossible.
Restaurant Pot-au-feu, Prague : la cuisine française authentique et les sauces parfaites de Jan Kracík
Le Pot-au-feu est un restaurant pragois consacré à la gastronomie française traditionnelle. La maison de la rue Rybná est tenue de main de maître par le chef Jan Kracík, qui mise sur un vrai savoir-faire culinaire. Tout repose sur des fonds corsés et des sauces longuement réduites. Parmi ses spécialités les plus réputées : le ris de veau aux morilles ou le classique bœuf bourguignon.
Les restaurants Michelin en Tchéquie : liste complète et contacts (2026)
Le guide Michelin est un classement gastronomique prestigieux qui distingue les restaurants d'exception dans le monde entier. En Tchéquie, une seule adresse a deux étoiles en 2026 - Papilio. Huit restaurants en ont une - La Degustation Bohême Bourgeoise, Field, Casa de Carli, Entrée, Essens, La Villa, Levitate et Štangl, dix-huit autres maisons détiennent le Bib Gourmand et 52 autres adresses figurent dans la sélection tchèque du guide Michelin.
Restaurant 420, Prague : encore plus abordable qu'avant. L'expérience au pied de l'horloge astronomique est désormais bien plus accessible
Le Restaurant 420, place de la Vieille-Ville à Prague, mise sur une cuisine traditionnelle parfaitement maîtrisée. Le concept a récemment changé : la carte s'est simplifiée et les prix des plats ont baissé. La maison fait ainsi un vrai geste en faveur de la clientèle tchèque. Aujourd'hui, le Restaurant 420 est une adresse particulièrement séduisante, au rapport prix-plaisir remarquable.
La Tchéquie décroche dix étoiles Michelin : mon regard sur les résultats
Après des années d'attente, le guide Michelin a enfin débarqué en force et, pour la première fois, il s'est aventuré au-delà des frontières de la capitale. Le résultat ? Extrêmement positif pour toute la Tchéquie.
Restaurant Papilio ⭐⭐, Vysoký Újezd : Jan Knedla et sa quête de perfection
Sous la direction de Jan Knedla, le Restaurant Papilio de Vysoký Újezd incarne le sommet de la gastronomie tchèque actuelle. Cette maison ambitieuse s'appuie sur la longue expérience d'un chef qui marie la précision technique française, la finesse asiatique et le respect des produits locaux. Sa signature repose sur la perfection visuelle, le jeu des textures et l'usage d'ingrédients de luxe. Après son triomphe dans le guide Gault&Millau, la table est en bonne voie pour décrocher les prestigieuses étoiles Michelin.
Restaurant Vallmo, Prague : un excellent menu dégustation pour trois fois rien
Au restaurant Vallmo, à Prague, le chef Dan Kukačka marie les racines culinaires tchèques à une simplicité nordique épurée. Il a fait ses classes au légendaire Alcron. Le motif du pavot traverse tout le menu. L'accord mets-vins, souple, fait la part belle aux vignerons moraves comme à de jolis vins étrangers.
Restaurant Field ⭐, Prague : Radek Kašpárek vise une deuxième étoile
Le restaurant praguois Field, du chef Radek Kašpárek, est une institution de la gastronomie tchèque. Après des années à défendre avec succès son étoile Michelin, il vise désormais la deuxième. La maison mise sur l'expérience vécue en direct : la finition des plats quitte la cuisine pour se jouer sous les yeux des convives. À table, le service achève le dressage ou flambe la viande, effaçant la frontière entre le cuisinier et le serveur.
Restaurant Marie B : la table gastronomique la plus originale de Prague
Marie B propose un menu dégustation en carte blanche. Le convive ne sait pas à l'avance ce qui figurera au menu ; il ne le sait toujours pas quand l'assiette est posée devant lui. Il ne découvre le fin mot qu'une fois le plat terminé, au fil de la conversation avec le service. La carte blanche n'est pas faite pour tout le monde, mais si vous acceptez le principe, une expérience aussi inattendue que marquante vous attend.
Restaurant La Degustation Bohême Bourgeoise ⭐, Prague : un hommage étoilé à la cuisine tchèque
La Degustation Bohême Bourgeoise est un restaurant pragois, le seul de Tchéquie à avoir décroché et conservé l'étoile Michelin pour une cuisine bâtie exclusivement sur des produits et des recettes tchèques. Les ingrédients tchèques traditionnels comme les olomoucké tvarůžky, la betterave ou la carpe s'y réinventent sous des formes modernes et inattendues, et repoussent les limites de la cuisine tchèque.
420 : le meilleur restaurant de la place de la Vieille-Ville à Prague
Le restaurant 420, sur la place de la Vieille-Ville à Prague, propose une lecture très personnelle de la cuisine tchèque. Le projet est porté par Radek Kašpárek, chef reconnu ; en cuisine, c'est Marek Kominek qui est aux commandes et les desserts sont l'affaire de Kateřina Brodnianska. Le restaurant occupe une maison magnifiquement restaurée, avec une cour splendide, juste en face de l'horloge astronomique.